Стяжка пола в деревянном доме под плитку

Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства

Деревянные полы встречаются довольно часто, тем более что старых домов никто не разрушал, особенно, если в них живут люди. Подобные полы можно встретить и в старых многоквартирных домах. В современных новостройках таких полов практически не встретишь.

Несмотря на это, наблюдается тенденция к переходу на подобные напольные покрытия в связи с их экологической чистотой.

Бывают случаи, когда нужна стяжка на деревянный пол под плитку, чтобы он стал более привлекательным и более функциональным.

Большинство считает, что стяжка пола в деревянном доме под плитку – это нерешаемая задача. Чтобы ее решить, нужно демонтировать старые полы, после чего промежутки между лагами засыпать керамзитом или другим строительным мусором с последующей заливкой бетоном. Читайте также: «Стяжка под плитку – устройство своими руками».

В реальности же, стяжка по деревянному перекрытию выполнима, хотя технология заливки несколько другая (прочитайте: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу»).

Материалы для стяжки

Перед тем, как задаться вопросом, как сделать стяжку пола на деревянном полу, следует завезти все необходимые строительные материалы.

Для стяжки потребуется:

  • пленка из полиэтилена;
  • эпоксидная шпатлевка;
  • акриловый герметик;
  • армирующая сетка из металла;
  • влагостойкая грунтовка;
  • цемент;
  • песок;
  • пластификатор.

Следует заметить, что экономить на материалах не следует. Лучше приобретать строительные материалы известных производителей, которые прошли испытание временем и качество их продукции не вызывает никакого сомнения.

Преимущества

Монтаж ЦСП на деревянный пол под плитку имеет свои преимущества. Основное достоинство заключается в том, что отпадает необходимость в демонтаже старого пола (детальнее: «Применение плиты ЦСП для пола — варианты»). Если необходимо, то заодно можно дополнительно утеплить пол, уложив пенополистироловые плиты.

Заливка деревянного чернового пола бетонной стяжкой дает возможность применять различные виды половых покрытий, а не только керамическую плитку.

Оправдан ли такой подход

По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.

Тонкости монтажа

Учитывая особенности выполнения подобной стяжки, следует выяснить, можно ли делать стяжку на деревянный пол. Старое основание должно быть достаточно прочным, чтобы впоследствии пол не смог деформироваться.

Если основание не внушает доверия, то есть смысл его разобрать и усилить, установив дополнительные лаги. Таким образом, можно подстраховаться, иначе после заливки вряд ли получится контролировать процесс разрушения.

Устройство стяжки

Для начала можно кратко изложить, как сделать стяжку на деревянный пол. Для начала следует уложить гидроизоляционный слой, в виде полиэтиленовой пленки. Поверх монтируется металлическая армирующая сетка, после чего делается заливка, строго по маякам.

Маяки помогут соответствующим образом разровнять смесь. Но перед всеми этими работами, старое половое покрытие нуждается в подготовке.

Нанесение грунтовки на деревянный пол

Подготовка старого деревянного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.

Перед этим нужно:

  1. Разобрать старый пол и добавить лаги. Расстояние между ними уменьшают на 30-50 %.
  2. Если требуется, то производят замену старых, изношенных досок.
  3. Большие щели запенивают монтажной пеной, а малые шпаклюют эпоксидной шпаклевкой.
  4. После высыхания пены и шпаклевки, лишнюю пену обрезают, а заусеницы на полу удаляют наждачной бумагой, после чего, на всю поверхность пола наносится два слоя гидроизолирующей грунтовки.

Этим же герметиком обрабатываются и стены, на высоту чуть больше уровня стяжки.

Укладка полиэтиленовой пленки

Следующий этап предполагает укладку на подготовленную поверхность пленки из полиэтилена.

Это можно осуществить следующим образом:

  1. Обычно пленка находится в рулоне, поэтому рулон нужно развернуть и расстелить пленку по всей поверхности. Если ширины пленки не достаточно, то ее добавляют, настилая внахлест.
  2. Края пленки должны находить на стены или перегородки на высоту, покрытую грунтовкой. Чтобы края пленки удерживались в нужном положении, ее крепят скотчем или любым другим подходящим способом.
  3. Сверху пленки укладывается металлическая армирующая сетка.

Установка маяков

Чтобы стяжка после заливки получилась ровной, следует смонтировать маяки. Лучше всего прибегнуть к установке покупных металлических маяков. Их выставляют строго по отметкам, которые указывают на границу верхнего слоя заливки.

Поскольку за полиэтиленовую пленку не берется никакой раствор, то придется немножко попотеть. Чтобы выполнить эту задачу, придется замешать очень крутой раствор, который смог бы сохранять свою форму при таких условиях. К сожалению, без маяков получить ровную поверхность не удастся.

Процесс заливки стяжки

После того, как маяки выставлены и укреплены можно приступать к заливке бетонной смеси. Стяжка пола выполняется раствором, в состав которого входит пластификатор.

Другими словами, состав смеси ничем не отличается от состава раствора, который применяется для производства стяжки, например, в многоквартирных домах. Многие рекомендуют в качестве пластификатора применять стиральный порошок (на 100 л одна горсть порошка).

  • Раствор заливается на пол между направляющими рейками. Высота стяжки должна быть не менее 50 мм.
  • Заливка осуществляется за один заход, без существенных перерывов. Нельзя допускать, чтобы часть площади была залита в один день, а другая часть на следующий день.
  • Для устранения пузырьков воздуха поверхность свежезалитой стяжки обрабатывается игольчатым валиком.
  • Поверхность цементной стяжки должна быть абсолютно ровной. Для этого используют правило, которым разглаживают раствор, опираясь на маяки. Если есть необходимость, то поверху проходят строительной теркой.
  • После заливки нужно дать возможность стяжке полностью высохнуть, причем ей нужно в этом помочь. Для этого несколько раз в день стяжка смачивается водой и накрывается полиэтиленовой пленкой.
  • Через два дня после заливки, можно убрать маяки, заполнив после этого пустоты таким же раствором.
  • Затем стяжка снова смачивается водой и накрывается пленкой. В таком состоянии стяжка «доходит» еще 2 недели. Только после этого, на стяжку можно укладывать напольное покрытие.

Сухая стяжка

Достоинство такой стяжки – это полное отсутствие «мокрых» работ. Сухая стяжка на деревянный пол – это отличное решение, если отведено мало времени на ремонтные работы.

Для этого необходимо:

  • гидроизолирующий материал;
  • материал для монтажа подушки. Для этого подойдет кварцевый или керамзитовый песок;
  • гипсоволоконные плиты или ДСП.

Технология монтажа сухой стяжки:

  1. После подготовки старой деревянной поверхности, на нее укладывается пленка в качестве гидроизоляционного слоя. Края пленки должны находить на стены, чуть выше уровня стяжки.
  2. Затем монтируется армирующая сетка, которая обеспечит всей конструкции устойчивость.
  3. После этого приступают к формированию насыпной подушки. Слой подушки должен быть достаточным, а ровность идеальной.
  4. Для выравнивания подушки лучше использовать рейку или правило (прочитайте также: «Выравнивание пола под плитку: как сделать своими руками»).
  5. Последний этап предусматривает установку на подушку плит из гипсоволокна или ДСП.

Достоинства сухой стяжки очевидны, как и преимущества монтажа ГВЛ на деревянный пол под плитку. Сухая стяжка позволяет значительно экономить время на ремонтные работы. При этом монтаж можно прекратить или продолжить в любое удобное время. Кроме этого, сухая стяжка не настолько тяжелая, как стяжка бетонная. Это дает некоторые длительные перспективы эксплуатации подобного пола.

Заключение

В данной статье достаточно подробно описаны типы стяжек, укладываемых на деревянное основание. Несмотря на то, что многие скептически относятся к подобным вариантам, все же следует отметить, что укладка стяжки на деревянное основание не является невыполнимой задачей. Эта технология поможет многим решить похожую проблему у себя дома или на даче.

Дело в том, что жизнь не стоит на месте и в некоторых случаях можно остановить свой выбор на более современных и красивых материалах, которым нет альтернативы в определенных условиях. Например, в санузле или на кухне, лучше на пол положить кафельную плитку. Это будет правильным решением, поскольку ее легко мыть и, она долговечна. При этом большинство не знает, что можно без проблем положить плитку на деревянное основание, не прибегая к его монтажу.

Напольная плитка. Особенности и технология укладки на пол

В деревянном доме появилось желание устроить полы кафельной плиткой — это довольно не плохой выбор. Такое решение приемлемо не только с декоративно-эстетичной точки зрения, но и с функциональной. Обустроенное дощатое основание кафельной плиткой может выполнять функции пожарной безопасности, водонепроницаемости и дополнительной прочности пола. Кафельные полы целесообразно устраивать в кухне, коридоре, в ванной комнате, туалете.

В нашей статье раскроем технологию укладки кафельной плиточки на деревянный пол, как качественно и правильно выполнить заданную работу, и предоставим порядок последовательности основных этапов обустройства кафельных полов по дощатому основанию.

Оценка состояния основания полов

Действия по подготовке к укладке кафельных полов в обязательном порядке требуют обследования состояния конструкции, поскольку деревянный пол в доме из сруба у нас устроен на деревянных балках перекрытия. В случае с промышленным наливным полом ситуация была бы гараздо проще, но мы не ищем легких путей. Но выбор всегда остается за вами.

Конечно, решение задачи по укладке плитки прошло гораздо бы проще, если б дом из дерева был устроен на монолитном (плитном) фундаменте. При использовании монолитного фундамента, стоит лишь подготовить самовыравнивающейся стяжкой поверхность пола, и процесс пошел бы далее. В любом случае стоит придерживаться главного требования при обустройстве кафельных полов, а тем более по дощатому основанию пола: основание должно быть прочным, жестким и, в пределах допустимых нагрузок, не деформируемым.

Если полы скрипят либо под нагрузкой сдвигаются, то стоит разобрать настилающие доски и проверить общее состояние лаг. При обследовании стоит обратить все основное внимание на лаги, на которые настилаются полы. Лаги врезаются в нижние венцы сруба, что дает прямую зависимость состояния полов от процесса усадки дома. В данном случае деформация пола зависит от общего состояния нижних венцов в местах врубки самих лаг. Стоит осмотреть и лаги, при необходимости их можно заменить и произвести полную реконструкцию, либо обойтись отдельными мерами по укреплению. Если лаги требуют замены, стоит использовать брус из древесины лиственницы, либо сосны сечением 100х100 мм или 150х100 мм. Устанавливая лаги, нужно оставлять зазор между ее концом и стеной около 5 см (равный толщине одного слоя пенопласта). Лаги необходимо обработать огнебиозащитой, а между лагами и опорой проложить гидроизоляцию из пары слоев рубероида.

В современном возведении срубов часто применяют конструктивное решение для независимости полов, при котором полы и стены дома не взаимосвязаны.

Читайте также  Что входит в содержание жилья многоквартирного дома

Далее при осмотре стоит обратить внимание на состояние и устройство опорных столбов. Мастера строительного дела, если столбы опоры в хорошем состоянии и не требуют замены, рекомендуют установить дополнительные промежуточные опоры. Дополнительные опоры устраивают из бутобетонных столбов, металлических труб с приварными площадками либо выкладывают столбики из красного обожженного кирпича. В случае если на момент выполнения обустройства дополнительных опор под лаги нет возможности использования красного обожженного кирпича, то при применении обычного кирпича столбики нужно дополнительно оштукатурить раствором из цемента и песка. Столбики, на которые будут опираться концы лаг, рекомендуют выстраивать с максимальным сдвигом к цоколю дома, учитывая необходимость применения теплоизоляции.

Для дополнительной жесткости конструкцию лаг стоит срастить между собой безгвоздевым соединением «ласточкин хвост». При вышеописанной реконструкции в результате получим независимую единую конструкцию, поскольку она ни в одном месте не соприкасается со стенами дома.

Действуем далее по сложившимся обстоятельствам: настил выполним из ранее снятых половых досок, требующие замены либо ремонта доски приведем в порядок или заменим. Сплачиваются между собой доски с помощью металлических скоб, забитых в лаги, а далее деревянными клиньями поджимаем их друг к другу. Доски с лагами соединяются гвоздевым боем либо саморезами. В другом варианте допускается прямо по лагам настелить достаточно прочный материал, например, фанеру, ДСП (древесно-стружечные плиты) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы).

Подготовка основания к укладке кафельной плитки

Если полы в удовлетворительном состоянии и прошли механическое воздействие удачно, то приступаем к следующему этапу – подготавливаем основание к укладке кафельной плитки.

Плитку на деревянный пол клеить нельзя, поэтому есть необходимость в стяжке. Разнородность материалов (стяжки и основания) требует использования разделительного гидропароизоляционного слоя между ними. Первым разделительным слоем для обеспечения независимости пола и стяжки будет служить битуминированная бумага. Бумагу сверху покроем отражающей теплоизоляцией толщиной около 4 мм. Слой бумаги и теплоизоляции при укладке нужно заводить на стены, соблюдая необходимый запас материала согласно будущей высоты слоя стяжки. После заливки стяжки, выступающий материал можно будет подрезать.

Стяжку заливаем толщиной не меньше 5 см, используя предварительно уложенную кладочную сетку, чтобы придать ей дополнительную жесткость и монолитность. Кладочную сетку необходимо приподнять над поверхностью разделительного слоя на одну треть, чтобы раствор мог проникнуть под сетку. Приподнимают сетку следующим образом: прокладывается под сетку стальная арматура диаметром около 12 мм, которая скрепляется с ней вязкой стальной проволокой диаметром около 3 мм.

Основной первый слой стяжки сделаем из цементно-песчаного раствора в пропорции 1/3 с подмешиванием мелкого щебня. Заливку первого слоя по всей площади необходимо произвести за один раз. Процесс сушки стяжки может длиться до нескольких недель, например, 1 см стяжки сохнет около недели. Стяжку один раз в сутки стоит опрыскивать водой, чтобы не пошло растрескивания поверхности, и укрывать поверхность пленкой. При процессе сушки стяжки необходимо избегать сквозняков и резких перепадов температуры в помещении.

Второй слой стяжки будет завершающим этапом в технологии подготовки поверхности для укладки кафеля. Стяжку сделаем из цементно-песчаного раствора, соблюдая горизонтальность поверхности и используя маяки, например, квадратную трубу из стали размером 10х10 мм. Процесс ухода за вторым слоем стяжки при сушке идентичен первому. Во втором слое, как и в первом, цементной стяжки, идеальной ровной поверхности можно не добиваться.

Подготовка к укладке плитки

Основной и самый важный этап подготовки основания и поверхности под кафельную плитку мы достаточно удачно выполнили . Дальнейшие работы по укладке плитки нам также будут по силам произвести. Но перед началом процесса настила керамической плитки на пол следует приобрести все необходимое: инструменты для укладки кафеля и материалы для укладки.

Из инструментов нам понадобится уровень, защитные очки, стеклорез, небольшой коврик (на который будем опираться коленками при работах укладки плиточки), чистая тряпка и губка, резиновая гладилка, карандаш и рулетка, молоток и зазубренный скребок. Также необходимо вооружиться следующими материалами: разделители плитки (крестики необходимого размера), клей для плитки, шпаклевочная смесь (для затирки зазоров между плиточками), силиконовый уплотнитель, жидкий силиконовый герметик и, самое главное, кафельная плиточка.

При выборе кафеля стоит учесть, что напольная плитка ложиться только на пол, а настенной плиткой облицовываются исключительно стены. Напольная и настенная плитки могут выглядеть одинаково, но разница между ними огромная: напольная плитка гораздо толще настенной, поверхность напольной плитки обработана таким образом, чтобы исключить скольжение по ней. Следует знать, что при покупке плитки нужно делать определенный запас материала с учетом подрезки и для последующего ремонта. Лучше приобрести на два-три квадратных метра больше плиточки сразу, поскольку партии поставок выпускаемой плитки производством могут несколько отличаться калибровкой и колировкой, что может привести к несовпадению с уже уложенной плиточкой.

Перед наклеиванием плитку нужно замачивать в воде (около 50 мин.), для того чтобы она не впитывала интенсивно влагу из клеящего состава — это может повлиять на качественность приклеивания. Как применять правильно состав для наклеивания плитки на пол обычно можно прочитать в инструкции на упаковке.

Технология укладки кафельной плитки

Технология укладки плитки подразумевает продумать заранее расположение каждой плиточки. Этому процессу стоит уделить внимание и потратить некоторое время. Для начала снимем плинтусы (если они установлены) и дверные косяки. Найдем середину самой длинной стены помещения и от нее по полу проведем линию под необходимым в каждом отдельном случае углом (например, в 90 градусов). Ту же процедуру проведем относительно другой стены. В итоге получим две пересекающиеся линии.

Руководствуясь двумя полученными линиями, попробуем разложить плиточку на полу. Раскладываем до тех пор, пока не найдем наилучшее расположение. Некоторые случаи требуют перемещения пересекающихся линий. Следует постараться, чтобы плиточка при укладке по всему периметру примыкания к стенам не была обрезана, это сразу бросается в глаза и смотрится достаточно не эстетично. При укладке плитки на пол, стоит знать, что доминирующие предметы декора, например, камин, должен быть симметрично окружен кафельной плиткой.

Варианты укладки напольной плитки бесконечны, но более популярны всего два. Например, первый вариант укладки шов в шов (пример смотрите на рисунке ниже), где разных цветов плитку можно разложить в шахматном порядке. Второй популярный вариант – «вразбежку», где плитка укладывается со сдвигом по шву. Как класть плитку можно выбрать на свое личное усмотрение, поскольку работу будем производить мы сами.

Клей наносится шпателем либо лопаткой ровными полосками на пол, начиная с любого из углов, образованных пересечением линий. Укладка плитки на клеящий состав происходит легким придавливанием ее к поверхности пола. Чтобы расстояние между плиточками сохранялось одинаковое, следует воспользоваться подготовленными крестиками либо обычными пластиковыми палочками.

От центра комнаты двигаемся к стенам, соблюдая при этом направление согласно линиям. При полном покрытии одной половины комнаты, переходим ко второй, соблюдая уровень кладки. Если поверхность пола имеет горизонтальную разность, то под плиточку нужно положить больше клеящей основы.

Свободное пространство между уложенной плиточкой и стенами закроем резаным материалом. Для этого, соблюдая необходимые размеры, порежем плиточку специальным резаком, предназначенным для резки кафеля, на котором можно выставить нужный размер. Спустя сутки, после высыхания клеящего состава под плиткой, выполним затирку швов, предварительно сделав разделку швов. Разделку можно произвести подобранной по размеру отверткой. Затирка швов делается с помощью скребка с резиновой накладкой. Скребком аккуратно распределяется раствор по щелям между плиточкой во всех направлениях. Влажной чистой губкой убираем остатки раствора с поверхности плитки после полного высыхания затирки. Сухой тряпочкой отполируем поверхность.

Часто производят грунтовку кафеля. Для этого вся поверхность пористой плиточки покрывается специальной грунтовкой для керамической плиточки. Перед этим стоит проверить инструкцию, поскольку некоторые сорта кафеля еще при производстве покрываются грунтовкой, которая предохраняет плитку от пятен.

В дизайнерском решении помещений случается, что граница зон округлой формы. Для этого нам нужно подрезать плитку по прямым линиям, учитывая небольшие напуски для будущего округления. После этого кафель приклеиваем на свое место и после п%D

Плиточный пол в деревянном доме

Добрый день, Семеныч! Хочу спросить, можно ли в доме из сруба на кухне, в котельной и прихожей положить полы из плитки? Какая технология, не сгниют ли лаги?

Екатерина, Москва.

Привет, Екатерина из Москвы!

Обычно в срубах делаются деревянные полы, которые покрываются различными красителями или пропитками.

Плитка (так понимаю, что речь идет о керамической плитке, а не какой-либо другой) на деревянный пол сруба кладется крайне редко. В определенной части это связано с совершенно различными свойствами древесины и керамики. У них различная плотность, влагопоглощаемость или почти полная влагонепоглощаемость, да и при одинаковых температурах они ведут себя по разному.

Кроме того, в некоторых случаях половой доске свойственны прогибы, плитка же не терпит никаких деформационных нагрузок, она просто трескается при них.

Соответственно и лаги и половая доска работают в этом случае не так, как обычно. Так если они ничем не обложены сверху, то влага как сверху (от возможных протечек), так и снизу (от конденсата содержащегося в воздухе под полом) поглощается древесиной при ее избытке. И выделяется (то есть полы просто высыхают) при нормальном проветривании и положительных температурах.

Когда же сверху лежит керамическая плитка, то она не дает влаге, которая может поступать из подпола, удаляться через верхнюю поверхность половой доски. В результате древесина может «запариваться» и начинать загнивать.

Не скажу за плитку, а вот линолеум, который часто стелют на полы некоторых помещений в садовых и дачных домах, и который точно так же не пропускает влагу, в большинстве случаев приводит к такому гниению. Многократно приходилось при ремонтах убирать линолеум и менять сгнившие полы. Что происходит уже через пять-семь, максимум через десять лет эксплуатации. В зависимости от степени влажности подпола.

Порой даже наличие продухов (вентиляционных отверстий) под полом не помогает.

Есть, правда, вариант укладки керамической плитки на полы ряда помещений (в той же кухне, прихожей или котельной), но она укладывается там не на деревянный пол, а на бетонные стяжки, который в свою очередь монтируются на отдельном фундаменте или на железобетонных плитах. То есть под каждым из таких помещений должна быть жесткая основа, не связанная с деревянными полами других помещений (гостиной, коридоров, комнат и т.п.) Между деревянным полом и полом из керамической половой плитки оставляют небольшой компенсационный зазор, который заполняют чаще всего пеной макрофлекса с покрытием его красителями. Если этого не сделать, то возможны усадочные явления, которые различны у самого сруба и таких жестких полов, и появление щелей.

Читайте также  Трещина в стене панельного дома что делать

Так что, на мой взгляд, вам стоит либо отказаться от укладки керамической плитки (на деревянный пол), либо сделать отдельные основания под те помещения, где планируется укладка плитки.

Можете, конечно, класть плитку и на древесину, используя хитроумные рекомендации из интернета. Но 100% гарантий от различного негатива в виде гниения, деформаций, трещин вам никто не даст.

Как своими руками положить плитку на деревянный пол?

Строительство деревянного дома – не такая уж сложная задача, если четко соблюдать все нормы и правила.

Первым этапом строительства является создание проекта дома. Здесь можно дать волю своей фантазии и спроектировать дом мечты. После того как создан и утвержден проект, начинается строительство – заливка фундамента, возведение стен, крыши, выбор фасадных покрытий. Очень часто строительство дома длится не один год. И возникает необходимость какие-то работы провести своими руками. Монтаж чернового покрытия для пола – это именно те работы, которые не требуют специальных навыков и подготовки. Инструменты, нужные для установки этого пола, найдутся у каждого мужчины.

Итак, фундамент уже залит, стены и крыша возведены, можно начинать стелить черновой пол в деревянном доме своими руками.

Создание атмосферы уюта и тепла в доме – самое важное. Это невозможно без строительства качественного пола. Безусловно, комфорт создает чистовое напольное покрытие – ламинат, кафельная плитка, ковролин, паркет. Но чтобы это выбранное покрытие могло радовать вас долгие годы, нужно подготовить качественное черновое покрытие.

Черновой пол представляет собой первый этап подготовки к строительству пола в доме из бруса или дерева. Монтаж чернового пола нужен для создания ровной горизонтальной поверхности для укладки любого выбранного вами чистового покрытия. И, конечно, черновой пол служит для обеспечения дополнительной теплоизоляции в деревянном доме.

Основание чернового пола делают двумя возможными способами – бетонной стяжкой или установкой деревянных конструкций.

Для создания такого пола используют различные доски, которые не подходят для чистового пола, но на них можно крепить необходимые изоляционные слои.

Как своими руками подготовить основание для напольного покрытия

Черновые полы в доме своими руками делаются по следующей схеме:

  • из расчета нагрузки на полы в деревянном доме делается подстилающий слой из плит или грунта
  • выравнивающий слой – с помощью стройматериалов выравнивается предыдущее покрытие
  • промежуточный – обеспечивает вентиляцию
  • укладка гидроизоляционного слоя
  • укладка уплотнителя
  • укладка пароизоляционного слоя

Строительство чернового пола на лагах

Наиболее распространенным способом строительства чернового пола в деревянном доме является его крепление на лагах (балках). Потом на балки можно крепить любой материал – доски, фанеру, оргалит, ДСП.

Если черновой пол на балках делается по перекрытию, то в верхнем венце заранее сверлят пазы, куда потом вставят бревна.

Лаги кладут на деревянные балки или покрытие из бетона. Для деревянных конструкций лучше всего использовать древесину хвойных пород. Она меньше подвержена деформации и служит гораздо дольше.

Для помещения площадью более 18 квадратных метров необходимо поставить столбики из кирпича, которые будут обеспечивать дополнительную опору и поддерживать балки. Для столбиков из кирпичей нужно подготовить основание из песка и щебенки, затем залить выемку цементом. Далее укладывается слой гидроизоляции. При монтаже чернового пола в деревянном доме своими руками в качестве слоя гидроизоляции можно использовать рубероид.

Чтобы лаги держались и не деформировались со временем, необходимо закрепить брусья, которые представляют основу чернового пола, по периметру помещения. Далее укладываются лаги, они прикрепляются к балкам анкерами с отверстиями. Лаги для чернового пола в деревянном доме не нуждаются в сильном креплении, нужно просто обеспечить их неподвижное положение. Для этого используют дюбеля и саморезы не более четырех сантиметров (это также позволит не сильно деформировать деревянные конструкции). Расстояние между лагами устанавливается в соответствии с выбранным уплотнителем.

Черновой пол по грунту

Черновой пол по грунту делают для первых этажей. Сделать такой пол своими руками несложно. Это вид так называемой мокрой стяжки. Основание готовится из цемента или наливного пола.

Если при строительстве дома не было предусмотрено подвального помещения, то стяжка чернового пола не делается. Строится такой черновой пол в деревянном дому по следующей схеме:

  • укладывается слой песка (не более семидесяти миллиметров)
  • укладывается щебень или керамзит
  • выполняется бетонная стяжка (если предусмотрено подвальное помещение)
  • устанавливается гидро-,тепло- и пароизоляция
  • выполняется чистовая стяжка из армированной сетки

Цементное основание делается не более 10 сантиметров.

Обязательно нужно очистить грунтовое основание от грязи и примесей. На предварительно очищенное основание укладывается слой гидроизоляционного материала. Его нужно закрепить кромочной лентой. Для создания абсолютно ровного основания используйте маяки.

Наливной пол используется при необходимости выровнять покрытие. Чаще использование наливных полов в качестве чернового основания целесообразно при уклоне более тридцати миллиметров. Такой вид заливки производить по грунтовому основанию нельзя. Здесь обязательно использование твердого покрытия.

Гидроизоляция для чернового пола своими руками

Когда монтируется черновой пол в доме, нужно обязательно уделить внимание укладке слоя гидроизоляции. Как упоминалось выше, в качестве гидроизоляции может использоваться рубероид. Но существует много других материалов:

  • рулонные материалы – толь, стеклорубероид, рубероид. Обеспечивают хорошую гидроизоляцию, имеют невысокую стоимость. Современные материалы – это мембраны, созданные из нескольких дышащих слоев
  • пленочные материалы – пленка различных видов (полиэтиленовая, поливинохлоридная, полипропиленовая). Такой вид гидроизоляции чаще используется для бетонного пола.
  • мастика – представляет собой гидроизоляционный материал из смол, жидкой резины, битума. Этот вид материала обеспечивает, пожалуй, лучшую защиту от влаги в любых помещениях.

Выбор уплотнителя для чернового пола в деревянном доме

Те, кто живут в своем деревянном доме, не понаслышке знают, как важно правильно утеплить пол. Перед монтажом чернового пола в деревянном доме своими руками, выберите качественный уплотнитель заранее:

  • минеральную вату, каменную вату, стекловолокно – являются отличными поглотителями шума и обеспечивают высокий уровень теплоизоляции. Эти материалы можно укладывать как между лагами, так и непосредственно под черновой пол. Минеральная вата обладает высокой степенью водоотталкивания, к тому же она огнеупорна (это очень важно для деревянного дома). К остальным преимуществам минеральной ваты можно отнести невысокую цену, стойкость к химическим соединениям и экологическую чистоту.
  • пенополистерол или пеноплекс – главное преимущество этих материалов – невысокая стоимость. Кроме того они способны прослужить очень долго и обеспечить хорошую теплоизоляцию. К главным преимуществам пенополистерола можно отнести влагостойкость и отличную прочность материала.

Уплотнитель укладывается слоем не более десяти-пятнадцати сантиметров.

Пароизоляция для черновых полов в деревянном доме

Пароизоляция является неотъемлемой частью монтажа чернового пола в деревянном доме. За счет пароизоляции обеспечивается контроль уровня влажности в помещении. Обязательное использование пароизоляции позволяет избежать деформации деревянных конструкций. К тому же присутствие влаги (например, в ванных комнатах) может способствовать образованию грибка на уплотнителе или самом черновом полу.

Виды материалов, обеспечивающих пароизоляцию:

  • пленка из полиэтилена. Первое, что нужно отметить в использовании данного материала – низкая стоимость и повсеместная доступность. В специализированных магазинах представлено 2 вида полиэтиленовой пленки – перфорированная и неперфорированная. Для пароизолции используется неперфорированная пленка. Ее уровень проницаемости составляет не более сорока – восьмидесяти миллиметров. Менее распространенным видом пленки является пленка с отражающим алюминиевым слоем. Ее целесообразно использовать для помещений с повышенным уровнем влажности – бани, бассейны, кухни
  • пленка из полипропилена. Отличается большей устойчивостью к влаге. Современные полипропиленовые пленки содержат вискозно-целлюлозный слой, который обеспечивает утеплителю чернового пола более долгий срок службы
  • дышащие (диффузные) мембраны – способны пропускать воздух с одной стороны – односторонние и с двух сторон – двухсторонние. Так как мембрана представляет собой нетканый волокнистый материал, она имеет высокий коэффициент паропроницаемости.

Пароизоляция укладывается с захватом стен. Крепится пароизоляционный слой с помощью степлера.

Укладка дощатого основания

Итак, подготовительный слой чернового пола готов. Можно приступать к укладке дощатого основания. Доски нужно крепить на расстоянии не более двух сантиметров от стен. Это обусловлено возможностью деформации древесины.

Далее укладывается слой звукоизоляции. Это не является обязательным, но если вы хотите, чтобы полы служили вам как можно дольше, лучше установить дополнительный слой. Помимо звукоизоляционных качеств этот слой способен обеспечить дополнительную теплоизоляцию.

На установленный пол из досок укладывается чистовое покрытие. Поэтому важно качественно выровнять последний подготовительный слой чернового пола. Вообще, во избежание последующих сложностей при укладке паркета, линолеума, ламината или другого напольного покрытия, используйте уровень для проверки каждого слоя чернового пола.

Как видно из вышеприведенной инструкции, укладка чернового пола своими руками не представляет особой сложности. Использование качественных материалов и четкое соблюдение инструкций позволит вам избежать грибковых образований на деревянных конструкциях, обеспечит нужный уровень вентиляции, и в целом позволит вам долгое время наслаждаться качественным и теплым полом.

Подготовка деревянного пола к укладке плитки — 3 различных способа проведения работ

Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.

Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.

Подготовительный этап — замена старых досок

Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.

Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.

Читайте также  Что входит в капремонт многоквартирного дома

Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.

После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.

Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».

Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания

Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.

Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.

Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка

Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.

Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.

«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП

Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.

Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.

Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.

Пол в ванной в деревянном доме: укладка плитки и других материалов

Обустройство санузла в деревянном доме обычно вызывает у начинающих мастеров ряд вопросов. Основная сложность заключается в защите поверхности пола от влаги, которую, как известно, древесина не переносит. Ниже мы рассмотрим как правильно гидроизолировать деревянные полы в ванной комнате, и отделать их финишным покрытием.

Отделанный плиткой пол ванной комнаты в деревянном доме

Общие сведения

Ванная комната является одним из самых «влажных» помещений в доме. Поэтому отделка его поверхностей, в том числе и пола, требует тщательной гидроизоляции.

Что касается финишного покрытия, то оптимальным вариантом является бетонная стяжка, на которую укладывается керамическая плитка. Так как в деревянных домах выполнен черновой пол в ванной из дерева, стяжка заливается по особой технологии.

Связано это с тем, что древесина меняет свой объем в результате изменений температуры и влажности, в то время как бетонная плита остается практически неподвижной. В результате при заливке стяжки прямо на пол она в скором времени начинается растрескиваться, к тому же древесина плохо переносит контакт с влагой.

Укладка плитки

Подготовка пола и гидроизоляция

Итак, первым этапом является гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате – материалы для этого могут применяться следующие:

  • Поливинилхлоридная пленка ;
  • Полиэтиленовая пленка .

Использовать битумные мастики, а также составы на основе жидкой резины не стоит, так как бетонное покрытие и деревянный пол должны быть независимы друг от друга. Данное условие может обеспечить только пленка.

Процесс гидроизоляции пола подразумевает и его подготовку.

Эта работа выполняется в таком порядке:

  • Если пол не новый, то необходимо его тщательно осмотреть и при необходимости заменить испорченные доски. Если пол прогибается, то обязательно нужно его разобрать и установить дополнительные лаги.
    Все шатающиеся и скрипящие доски нужно тщательно закрепить на лагах. Причем шляпки гвоздей и саморезов необходимо углубить заподлицо.
  • Щели между досками следует обработать силиконовым герметиком.

  • Далее поверхность пола надо обработать антисептическим средством, которое предотвратит возникновение плесени и повреждение древесины грибком.
  • По периметру помещения в углах нужно наклеить своими руками демпферную ленту из вспененного полиэтилена.
  • Затем на пол надо настелить гидроизоляционную пленку внахлест. Места стыков следует проклеить скотчем. При этом пленка должна заходить на стены не менее чем на 10 см.

Обратите внимание!
Гидроизоляция пола должна быть герметичной, поэтому в процессе укладки пленки необходимо следить, чтобы на ней не было проколов, разрезов и других дефектов.

На этом гидроизоляция пола в ванной комнате деревянного пола завершена.

Пример установленных маяков для стяжки

Установка маяков

Чтобы пол в ванной комнате в деревянном доме получился ровным, перед заливкой бетона необходимо установить направляющие.

Делается это следующим образом:

  • Прежде чем установить маяки необходимо по периметру стен начертить уровень пола.
  • Затем возле двух противоположных стен устанавливаются направляющие, которые должны располагаться на уровне будущего пола. Для их монтажа следует использовать комки цемента, поверх которых укладывается металлический профиль.
    Чтобы легче было регулировать положение направляющих, можно вкрутить в пол саморезы с двух сторон каждой рейки. После этого для регулировки положения маяка нужно лишь вкручивать или выкручивать один из саморезов.
  • Положение реек после установки обязательно надо проверить строительным уровнем.
  • Затем между крайними направляющими натягиваются нитки и по ним устанавливаются промежуточные рейки. При этом положением всех маяков также проверяется уровнем.

Обратите внимание!
Укладывать на пол армирующую металлическую сетку, как при заливке обычной стяжки, не стоит, так как она может повредить гидроизоляцию.
Вместо сетки армирование следует выполнить специальной фиброй, которая добавляется в состав бетона.

На фото – армирующая фибра

Заливка стяжки

После выполнения всех подготовительных работ заливается стяжка. Для этого вначале необходимо приготовить раствор из следующих ингредиентов:

Компоненты Количество
Цемент марки М300 1 часть
Фибра 800 г
Речной песок 3 части

Все компоненты необходимо размешать до образования однородной массы сметанообразной консистенции.

Схема выполнения стяжки

Инструкция по заливке выглядит следующим образом:

  • Вначале заливается дальний от входа в помещение пролет и выравнивается правилом, которое протягивается по направляющим как показано на схеме.
  • Затем точно так же заливаются все остальные пролеты.
  • После схватывания бетона маяки демонтируются, а следы заделываются раствором.

Обратите внимание!
Первые несколько дней поверхность стяжки нужно увлажнять, чтобы избежать ее растрескивания.

Монтаж плитки

После того как стяжка будет выполнена, можно приступать к чистовой отделке пола.

Эта операция выполняется в такой последовательности:

  • Подготовленный пол необходимо обработать грунтовкой.
  • Затем на пол наносится специальный влагостойкий клей.
  • Далее укладывается плитка, после чего ее положение проверяется уровнем. При необходимости положение плитки корректируется.
  • Затем устанавливаются специальные крестики, которые обеспечивают равномерную толщину швов.
  • Далее по такой схеме покрывается плиткой весь пол.
  • Спустя сутки, когда клей застынет, выполняется затирка швов. Для этого следует использовать специальную влагостойкую затирочную смесь или силиконовый герметик, которым надо заполнить швы.
  • В завершение работы плитку нужно очистить от загрязнений.

Совет!
Пол под ванну в деревянном доме можно не отделывать плиткой, если пространство между ванной и полом будет скрыто.

На этом процесс укладки плитки на деревянный пол завершен.

Другие материалы

Плитка является не единственным материалом, который можно использовать в ванной комнате деревянного дома. Зачастую используют линолеум в ванную на деревянный пол. Правда, следует учитывать, что для этих целей можно применять далеко не каждый вид линолеума.

Покрытый линолеум пол в ванной деревянного дома

Специалисты рекомендуют укладывать однородные его типы, выполненные из ПВХ. Причем линолеум должен укладываться одним листом и заходить под плинтуса. При этом стыки плинтуса с линолеумом и стеной следует обработать силиконовым герметиком.

Если уложить покрытие одним листом не получается, стыки необходимо спаять. Эти процедуры необходимы для того, чтобы влага не попала под линолеум.

Совет!
При укладке линолеума можно не выполнять стяжку, а использовать для выравнивания листы деревянной фанеры.

Также для отделки пола подходят жидкие покрытия, выполненные на резиновой основе, которые после застывания образуют прорезиненную поверхность. Правда, для нанесения таких составов зачастую требуется специальное оборудование. Зато цена материала получается значительно ниже, чем керамической плитки. К тому же резиновое покрытие является достаточно практичным и долговечным.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные виды материалов, которыми можно покрыть деревянный пол в ванной комнате.

Вывод

При обустройстве пола ванной комнаты в деревянном доме самое главное – исключить контакт дерева с влагой. Оптимальным вариантом в этом случае является выполнение стяжки поверх гидроизоляции и укладка плитки. Однако, существуют и альтернативные варианты отделки, такие как линолеум или резиновые покрытия.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.