Как перенести дверной проем в кирпичной стене

Как правильно сделать дверной проем в несущей стене: рекомендации специалистов

Обустроить дверной проем в несущей стене – задача не из легких, если вы решили провести работы с нуля. Далеко не всегда есть возможность пробить новый проход, ведь от этого может пострадать конструкция дома в целом. Давайте рассмотрим, что нужно учитывать в таком случае и, как справиться с данной задачей в тех или иных условиях.

Важные аспекты

Достаточно многих людей беспокоит вопрос – можно ли делать в несущей стене кирпичного или панельного дома дверной проем. В целом такое решение допускается при соблюдении необходимых условий, но любая перепланировка подобного плана нежелательна. Несущие стены подвергаются колоссальной нагрузке, а потому нарушение технологии выполнения работ может привести к разрушению перекрытий и дома в целом.

Перенос дверного проема должен согласовываться со специальной службой. На доведение этого процесса до конца может уйти несколько месяцев, поэтому продумывать подобные варианты следует заранее.

Чтобы не допустить ошибок необходимо учитывать следующие важные аспекты:

  • материал, который использовался при возведении дома;
  • планировку жилища;
  • соотношение размеров проема и самой несущей стены;
  • состояние дома и, в частности перекрытий;
  • нагрузку, которая оказывается на стену сверху;
  • толщину и состояние стены.

Толщина и состояния стены — один из важных аспектов при организации проема в несущей стене

Проект проема

Если вы задумали перенос дверного проема в конструкции несущей стены, в первую очередь, нужно определиться с проектом. Это напрямую отразится на порядке выполнения работ и их сложности.

Возможны следующие варианты:

  • Простой дверной проем в плоскости несущей стены. Это проем стандартных размеров, который выполняется с нуля в новом месте. При этом существующий проход может быть закрыт или остаться нетронутым, что также повлияет на распределение нагрузки.
  • Арочный проем. Более сложный вариант, так как при этом нужно учитывать форму изгибов. Для кирпичных стен выполнить такую работу может только профессионал, так как требуется соотношение с расположением швов кладки.
  • Незначительный перенос прохода. Это самый простой и вполне безопасный вариант. В таком случае перемычка смещается в сторону, часть существующего прохода зашивается или закладывается кирпичом, а сбоку вырезается фрагмент стены необходимых размеров.

Разновидности дверных проемов в несущей стене

Используемые инструменты и материалы

Для пробивки проема в несущей стене требуется наличие специального инструмента. Не рекомендуется использовать ударный перфоратор, так как грубое вмешательство и вибрация могут привести к образованию трещин и сколов.

Для распила стен используются:

  • Канатная резка. Специальная установка, в основе которой находятся канатные режущие элементы с искусственными алмазами на втулках.
  • Алмазное сверление. Для работы используют прочные сверла с алмазным напылением конусовидной формы или с квадратным сечением.
  • Алмазная резка пилой. В этом случае рекомендуется использовать дисковую насадку с алмазным напылением для мокрой резки и резервуар с водой. Это позволит остудить инструмент и предотвратит чрезмерное образование пыли.

Инструменты, используемые для распила стен

Перенос дверного проема – это кропотливый процесс. Будьте готовы к тому, что в помещении образуется много пыли и строительного мусора. Рекомендуется полностью убрать мебель и технику на время ремонта.

Что касается перемычки, для неё рекомендуется использовать сталь. Прочные деревянные балки не гарантируют удержания той нагрузки, которая оказывается на конструкцию, особенно если речь идет о многоквартирных домах.

Панельный дом

Актуальный вопрос для обладателей квартир – как сделать проем в несущей стене стандартного панельного дома? В этом случае предполагается выпиливание части бетонной плиты, которая удерживает верхние ярусы. Для того чтобы перенаправить нагрузку с этого участка следует использовать стальные перемычки.

Для начала нужно разметить стену согласно разработанному проекту. Затем по этим меткам просверливаются отверстия, означающие базовые точки. Главные из них – верхние угловые, ориентируясь на них можно снять часть бетона и проложить перемычку. Если вы выполняете её из двух частей, для начала следует установить каждую половинку в проеме с заходом на определенное расстояние за его границы. Затем просверлите отверстия для стяжки болтами, закрутите их как можно плотнее и забетонируйте.

Пока раствор не высохнет продолжать работу нельзя, это может нарушить целостность конструкции.

После того как бетон застынет можно приступать непосредственно к выпиливанию самого проема. Для этих целей используют алмазные резаки. Работать нужно поэтапно:

  1. Для начала прорежьте общий контур на небольшую глубину с обеих сторон, ориентируясь на просверленные метки.
  2. Затем разделите всю внутреннюю площадь на небольшие секции.
  3. Распилите стену на эти кусочки и поочередно выбейте из проема.

Перемычка является основным элементом в создании дверного проема в панельной доме

Для того чтобы не повредить пол рекомендуется использовать специальный упругий коврик или подручные средства, например, автомобильные шины.

Если вы решили создать арочный свод, для укрепления проема нужно использовать гнутый швеллер. Дополнительно устанавливают обвязку по бокам. В таком случае все элементы подпорок должны повторять контуры будущего проема.

Кирпичный дом

Для того чтобы обустроить проем в несущей стене многоквартирного кирпичного дома, необходимо несколько изменить методику проведения работ. Первый этап в целом остается без изменений. Необходимо наметить примерное расположение проема и его форму. Затем снимите верхний слой штукатурки для того, чтобы освободить кирпичную кладку. Так, вам будет видно все швы и детали стены, что позволит без труда подогнать проект под конкретные условия.

Все контуры и детали нужно подправить с учетом расположения кирпичного шва. Для того чтобы перемычка выполняла свои функции в полной мере необходимо разместить её непосредственно в межшовном пространстве. Для переноса контуров также используется сверло и проделывается сквозное отверстие.

Так как сделать проем именно в несущей кирпичной стене несколько труднее нужно заранее позаботиться о наличии вспомогательных подпорок и перемычек. Пока вы не закрепите швеллеры нужно обеспечить верхней кладке опору. Вырезать проем нужно осторожно, для этого лучше всего использовать алмазные сверла, чтобы минимизировать повреждения.

Важным этапом создания проема в несущей кирпичной стене является закрепление швеллера

Для того чтобы укрепить проем для кирпичного дома рекомендуется дополнительно использовать металлическую конструкцию из уголковых профилей и пластин, устанавливаемую непосредственно по периметру проделанного прохода. Все детали скрепляются между собой болтами, а также посредством сварки. После этого можно приступать к отделке и установке коробки.

Перед тем как приступить к перепланировке таких масштабов обязательно посоветуйтесь со специалистами и получите соответствующее разрешение. Вы можете упустить важные детали, которые в дальнейшем отразятся на устойчивости дома в целом. Не стоит рисковать безопасностью ради смелых дизайнерских замыслов.

Рекомендуем посмотреть видео

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто стандартная планировка и расположение двери в стене не устраивают владельцев. Иногда она мешает оптимально расставить мебель или использовать пространство максимально эффективно. Поэтому клиенты нашей компании часто спрашивают, как перенести проем в межкомнатной перегородке и возможно ли это. Да, работы данного типа активно выполняются и каких-либо серьезных ограничений в этом нет. При профессиональном подходе не имеет значения то, откуда и куда будет переноситься дверной проем. Это могут быть работы по заполнению проема в углу и монтажу нового в середине стены или наоборот.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Инструмент для переноса проема

Инструмент для работ данного типа может отличаться в зависимости от материала перегородки. Мы используем такие варианты, как:

Материал перегородки

Применяемый инструмент

Сруб, брус, деревянные каркасные конструкции

Бензорез, болгарка, перфоратор

Болгарка, сабельная пила, шупуповерт, пила по газоблокам

Канцелярский нож, болгарка, сабельная пила

Дополнительно практически для каждого типа работ применяется молоток, кувалда, а также измерительные инструменты.

Подготовительный этап

Изначально необходимо определиться с будущим расположением дверного проема. После точного выбора стоит узнать, где находится электропроводка для исключения ее повреждения. Лучше вскрыть штукатурку и найти ее именно таким методом при самостоятельном выполнении работ. При профессиональном подходе используется специальный инструмент, который позволяет найти все запитанные провода. После их обнаружения они обесточиваются «автоматами» или в коробках. По возможности провода демонтируются из перегородки.

Читайте также  Как укоротить пластиковую дверь своими руками

Далее выполняется разметка будущего проема. Важно правильно подобрать размеры, чтобы не пришлось заказывать двери по индивидуальным габаритам. Определитесь с необходимой шириной нужного финишного полотна и изучите размеры проема под монтаж коробки. Рекомендуем доверить эти работы профессионалам компании Revecon. Разметка выполняется с двух сторон.

Перенос проема в кирпичной, бетонной, блочной стене

В зависимости от состояния несущего материала подбираются этапы работ. Если он находится не в лучшем состоянии, то понадобится предварительно изготовить перемычку под будущий проем. В основном это касается кирпичных и блочных стен. Для этого в стене прорезается вырез по высоте проема и вставляется металлический уголок с двух сторон. Далее:

  • Работы с бензорезом или болгаркой. Рекомендуется вырезать проем небольшими элементами для возможности аккуратного демонтажа каждого из них и выноса из квартиры;
  • После завершения работ подготавливается сам проем. При необходимости равняются торцы стен с помощью перфоратора или штукатурных работ в зависимости от типа дефекта;
  • Монтаж перемычки с помощью металлопроката и сварных работ при толщине стены более 65 мм. В обратном случае достаточно установки опалубки на 3-4 см ниже высоты проема, установки арматуры и заделки цементным раствором.
  • Установка дверной коробки.

Перенос проема в деревянной стене

Бензо- электропилой вырезается проем с необходимыми размерами. Устанавливается обсада или окосячка. После полноценной подготовки устанавливается дверная коробка со всеми необходимыми последующими работами.

Перенос проема в гипсокартонном стене

Работы выполняются сабельной пилой. После демонтажа материала и будущего проема будут образованы полости между гипсокартонными плитами. В них устанавливается металлический профиль или деревянные брусы, которые прикручиваются саморезами с двух сторон. После завершения работ устанавливается дверная коробка.

Демонтаж старой двери

После переноса проема демонтируется старая дверь. Образовавшийся проем может быть заделан несколькими способами. Каких-либо серьезных ограничений в этом нет. Если каменные материалы применяются только для однородных стен, то гипсокартон может применяться с любым типом стройматериала Это экономичный вариант для заделки старых проемов в гипсокартонных, кирпичных, бетонных стенах.

На что обратить внимание

Мы рекомендуем не демонтировать старые коробки до завершения переноса. Особенно это касается ситуаций, где проем переносится ровно на ширину полотна. В кирпичных и блочных стенах есть риск обвала верхней части перегородки.

Чтобы исключить все негативные последствия и получить качественный результат, обратитесь к профессионалам компании Revecon. Мы выполним все услуги на профессиональном уровне. Мы знаем все нюансы работ данного типа и гарантируем, что будут исключены все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже (обвал стен, неправильная разметка и заказ нестандартных дверей, повреждение сторонних отделочных материалов). Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

GardenWeb

Как перенести дверной проём в кирпичной стене?

Перенос дверного проёма – не самая распространённая операция, необходимая в ремонте, но если необходимо перепланировать жилую зону дома или квартиры, потребность в переносе может появиться. Поэтому здесь не помешают несколько рекомендаций и советов решившим сделать ремонт своими руками.

Начнём с того, что заказывать новую дверь стоит только после того, как будет готов новый дверной проём. Согласитесь, что вам ни к чему лишняя трата времени, сил и средств. Ведь во время проделывания нового проёма могут возникнуть веские причины, которые помешают сделать проём задуманного размера, а купленную заранее дверь придётся либо пытаться обменять на другую, либо подгонять под новый размер.

Но если вы не успели этого предусмотреть, и готовая дверь уже «ждёт» своего часа, то вам придётся подойти к работе со всей тщательностью, внимательно вымеряя и продумывая всё до миллиметра.

Для работы вам нужно иметь под рукой следующие инструменты: – карандаш-маркер; – пила-болгарка и диск для неё, предназначенный для работы с камнем; – отвес; – строительная рулетка; – строительный уровень; – молоток, зубило и отвертка.

Перед тем как начать работу, нужно убрать всю электропроводку, розетки и выключатели с места, где вы будете делать проём. Затем произвести разметку дверного проёма с помощью строительной рулетки, отвеса и уровня. Обратите внимание, что намечать контур будущего проёма нужно с обеих сторон стены.

Вслед за этим начинайте аккуратно выпиливать проём болгаркой. Делать это нужно, пропиливая стену с обеих сторон. Очень важно подпереть выпиливаемую часть стены брусьями, так как она весит немало и может упасть на вас. Желательно также вставить эти брусья в опоры, которые нужно укрепить намертво к полу и стене. Благодаря этим опорам брусья не соскользнут под тяжестью вырезанного участка стены.

После того как вы выпилите проём, над ним стоит вставить перемычку. Эта немаловажная часть дверного или оконного проёма удерживает вес части стены, нависающей над проёмом, распределяя этот вес на боковые стороны проёма. Она не позволяет стене обрушиться или просесть всем своим весом на дверную колоду. В качестве перемычки используют доску шириной от 50 мм, стальной уголок или готовую железобетонную балку.

Для освобождения места для перемычки нужно аккуратно убрать несколько рядов кирпича (в зависимости от высоты перемычки) над верхней частью выпиленного проёма.

Боковые концы перемычки, которые выполняют главную её функцию, должны заходить в боковые части проёма не менее чем на 7-10 см, а ширина перемычки не должна быть больше ширины стены. Теперь, когда сверху мы выбрали кирпич для средней части перемычки, нужно выбрать кирпич из правой и левой частей проёма для того, чтобы утопить там её концы.

Делают это следующим образом. С помощью дрели в верхних углах проёма высверливают несколько отверстий по прямоугольным контурам концов перемычки. Затем молотком и зубилом выбивают из стены кирпич, ставя зубило между отверстиями. И, наконец, устанавливают в получившиеся пазы перемычку, проверяя её горизонтальность уровнем. Фиксируют перемычку цементным раствором или монтажной пеной. В случае если ваша дверь имеет нестандартную форму (к примеру, в виде арки), в проём нужно вставить перемычку из гнутого стального уголка U-образной формы, по бокам которого приварены ушки для вставки в боковые стены.

После установки перемычки разбирают основную выпиленную часть стены. Кирпичи нужно выбивать аккуратно, слегка ударяя молотком по зубилу в местах раствора, начиная с верхнего ряда. Кирпичи нужно оставить целыми, так как в дальнейшем они наверняка вам пригодятся для закладки старого проёма.

Затем в пустой проём устанавливают новую дверь. Сделать это не очень сложно, но и торопиться тут нельзя. Нужно дверь вставить в проём, выровнять при помощи отвеса и уровня, следя за тем, чтобы между полотном двери и колодой не было косых щелей. Выравнивают дверь с помощью деревянных клиньев, которые вбиваются между колодой двери и проёмом. Делать всё это проще вдвоём: один человек подбивает клинья, а второй следит за показаниями уровня.

Чтобы заложить кирпичом старый дверной проём, сначала нужно приготовить цементный раствор. Для этого смешивают в сухом виде песок с цементом в соотношении 4 к 1, затем небольшими порциями добавляют воды, тщательно перемешивая раствор. В итоге нужно получить однородную массу не слишком жидкой консистенции.

Если вы имеете такую возможность, используйте для этой цели известковый штукатурный раствор. В него нужно добавить сухой цемент в такой же пропорции, как в случае с песком. Такой раствор более пластичен.

Для закладывания старого проёма следует приготовить следующие инструменты: – капроновый шнур, который имеет длину, превышающую ширину проёма на 20-30 см; – кельма-мастерок; – строительный уровень; – молоток; – несколько гвоздиков.

Вбейте гвоздики на высоту кирпича + толщину межшовного раствора в оба края проёма. Закрепите на шляпках гвоздей капроновый шнур. Этот шнур, который ещё называется шнуром-чалкой, служит своеобразным «маячком», по которому видно, ровно ли вы выкладываете кирпичи. Итак, выложите первый ряд кирпичей по шнуру, затем снимите шнурок и прибейте его на ряд выше. Дальше придерживайтесь той же схемы.

Читайте также  Как сделать обналичку двери своими руками

Если первый ряд вы начали с целого кирпича, то второй следует начать с половинки. Это необходимо для связки между рядами, которая придаст крепости стене.

После того как проём заложен, дайте ему высохнуть в течение 1-3 суток перед тем как начать отделку стены.

Проем в кирпичной стене – избегаем подводных камней

Один из самых переделываемых объектов в отечественных квартирах – дверные проемы: кто-то хочет их расширить, кто-то – перенести. Наиболее часто приходится переделывать дверной проем в кирпичной стене, просто потому что кирпичная застройка – самая распространенная.

Устройство дверного проема в кирпичной стене

Устройство проемов в кирпичных стенах должны производиться по правилам. В противном случае, велик риск сделать дверной проем стене неправильно и потом долго, болезненно и дорого его переделывать.
Поэтому, при устройстве нового или переделке старого проема нужно учитывать несколько нюансов. Первое – строительные нормативы, которые регулируют величину проема в зависимости от вида стен. В частности, максимальное устройство проемов в несущих стенах составляет от 70-200 см. в ширину при стандартной высоте 210 см. Не больше!

Рекомендуется, также, делать проем как можно ближе к центру стены, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки.

Жителям нижних этажей повезло меньше всех, т.к. там максимальная ширина проема в несущей стене составляет только 90 см. Но не нужно расстраиваться раньше времени! Хитрость в том, что сделать проем шире все равно можно! Только нужно предусмотреть возведение замещающих опорных конструкций.
Кирпичные стены – одни из самых капризных в отношении подобных работ. Хотя считается, что они прочные, на самом деле, это не так. Поэтому ударная нагрузка может повредить кладку не только там, где нужно, но и вокруг. В связи с этим, специалисты рекомендуют использовать на кирпичных стенах алмазную резку, которая гораздо бережнее относится к стенам. По сути, техника резки похожа на работу алмазного стеклореза, она не затрагивает кладку за пределами прорезаемого отверстия. Помимо этого, алмазная резка производит гораздо меньше шума, пыли и мусора, чем ударная техника, и требует меньшего увлажнения, а значит, потребуется гораздо меньше уборки.

Специалисты советуют соблюдать 2 простых правила.

  1. Аккуратность. Неточная разметка или небрежное проведение работ могут привести к деформации стен и дверных коробок.
  2. Точность замысла. Нужно заранее решить, для чего делается проем. Почему? Потому что размер самой дыры в стене не обязательно соответствует размеру объекта, который будет в нее установлен. Например, для установки дверных и оконных коробок проем должен превышать их размер на 1 см в ширину и на 0,6 см в высоту, для арок нужно предусмотреть зазор под отделку и т.д.

Пробивка дверного проема в кирпичной стене

Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя. Работы можно разделить на несколько этапов:

  • Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
  • Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
  • Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
  • Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.

  • Теперь с помощью молотка и перфоратора можно разбирать стену. Можно, конечно, по старинке, выбивать ее кувалдой, но последствия сомнительны. Просверливание же перфоратором отверстий в нескольких точках ослабит кладку и позволит применять меньшую ударную силу. В идеале, работы должны вестись с обеих сторон стены одновременно. После разбора стены нужно будет аккуратно отбить выступающие кирпичи и зачистить проем от мусора, выступов и штукатурки.

Усиление дверного проема в кирпичных стенах

Если проем располагается в несущей стене, его нужно будет усиливать, без этого проект переделки согласование не пройдет.
Наиболее часто в этих целях используются стальные швеллеры, реже уголки или двутавры. Полученный горячим прокатом профиль замечательно справляется с нагрузкой, устойчив к скручиванию, сжатию, изгибам и растяжениям. Единственный недостаток швеллеров – скругленные края и скосы, которые не позволяют обеспечить 100% прилегания к краям проема.
При установке швеллеров им либо обтачивают края (для чего нужны перфоратор и алмазный резчик), либо заливают все полости раствором, но это тоже не всегда возможно, поскольку после установки к их внутренней части уже не подступиться.
Именно поэтому часто швеллер заменяют уголками. Технические характеристики у них не хуже, а вот углы и плоскости – ровные. Поэтому уголки плотно прилегает в краям проема и несущей стене. Остается только стянуть их болтами.
Технология усиления абсолютно одинакова для всех материалов. Пара уголков (швеллеров) крепится по одному с внешней и внутренней стороны проема в специально проделанное для них в кладке горизонтальное отверстие, а затем (так же через ранее проделанные отверстия) стягивается болтами.
Главное, помнить, что усиливается не проем, а стена над ним, поэтому выступающая часть усиливающего элемента должна быть направлена на стену над проемом.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

  • Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

  • Цепной.

  • Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

  • Колодцевой.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Они могут быть общими с соседними квартирами.

Стены выходят на лестничную площадку.

На них плиты перекрытия опираются меньшим концом.

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

  • Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

  • Наличие труб и арматуры.

  • Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.
Читайте также  Как отремонтировать межкомнатную дверь своими руками

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

  • Перенести в другое место электропроводку.
  • Отступить от дымохода минимум три метра.
  • Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

  • Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

  1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
  2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.
  • Оптимальное размещение — центр стены.
  • Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
  • Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Для работы понадобятся инструменты:

  • Болгарка или перфоратор.
  • Слесарные зубило и молоток.
  • Треугольник.
  • Строительный уровень.
  • Качественная рулетка.
  • Бруски из дерева.
  • Железобетонные балки.
  • Стальные уголки или швеллера.
  • Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

  • Респиратора.
  • Защитных очков.
  • Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

  • Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
  • Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

  • По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
  • По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
  • С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

  • Пробивается отверстие под установку перекладины.
  • Вставляется деревянная доска.

  • Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

  • Снимается до кирпичной кладки покрытие.
  • Наносится с наружной стороны стены разметка.

  • Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

  • Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

  • Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
  • Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
  • Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
  • Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
  • Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.

Перенос дверного проема

О комфортном и эргономичном интерьере жилого помещения мечтает любая хозяйка. Многие типовые панельные дома имеют неудобно расположенные двери, а габариты современной мебели не соответствуют небольшим размерам проемов. В таких случаях требуются решительные действия.

Цены: Алмазная резка (алмазным диском)

Толщина конструкций (см.) Кирпич Бетон Монолит Асфальт
До 12 400 700 900 500
13-15 600 900 1300 650
16-19 800 1200 1600 800
20-22 1200 1600 2000 1200
23-25 1600 2000 2300
26-30 2000 2300 2800
31-35 2300 2800 3300
36-40 2800 3300 3800
41-50 3300 3800 4300
51-60 3800 4300 4800
61-70 4300 4800 5300
71-80 4800 5300 5800

Чтобы все ремонтно-строительные работы прошли успешно, следует заручиться поддержкой настоящих профильных экспертов, которые выполнят весь спектр запланированных демонтажных процедур максимально быстро и качественно.

Этапность работ при переносе дверного проема в несущей стене

  1. Начальная стадия оформления разрешительной документации на проведение перепланировки. После технического обследования помещения специалистами-проектировщиками, будет вынесен окончательный вердикт, согласно которому можно безопасно перенести проем, не нарушая целостности здания. Далее составляется проект с учетом всех рекомендаций: конструктивные особенности каркаса для усиления проема с указанием габаритных размеров, важные аспекты, указанные в техническом заключении и т.д. После завершения процесса перепланировки, новые изменения заносятся в технический паспорт на квартиру;
  2. Этап предварительной разметки. Общее количество всех необходимых точек и привязок отображается на стене. Ввиду достаточной толщины несущей перегородки, обозначение геометрических размеров проема накладывается по обеим сторонам стены. Для получения точного трафарета будущего проема, в противоположных друг другу углах высверливаются отверстия и соединяются прямой линией, подкорректированной лазерным уровнем;
  3. Резка проема. Алмазный режущий инструмент в сочетании со строительным пылесосом – наиболее надежный и безопасный вариант реализации задуманного проекта;
  4. Монтаж усилительных элементов металлоконструкций. По схеме укрепления устанавливается металлический каркас, узловые и примыкающие сегменты, верхние и нижние обвязывающие уголки провариваются;
  5. Антикоррозийная защита. Чтобы не появилась ржавчина, проводится зачистка сварных швов с последующей грунтовкой и покраской всех металлических деталей каркаса.

Особенности переноса дверного проема в межкомнатной перегородке

Если стена не является несущей, а строение имеет достаточно высокие прочностные свойства, установка опор, перемычек и прочих усилительных конструкций может не понадобиться. Наиболее часто используемый материал в межкомнатных перегородках: кирпич, пеноблок и гипсокартон. Чтобы демонтировать участок стены из пеноблока или кирпича, рекомендуется использовать алмазные установки, которые оказывают безударное воздействие на стену и формируют геометрически правильный контур с ровными краями среза.

По действующему жилищному законодательству, данные манипуляции считаются полноценной перепланировкой, которая меняет конфигурацию квартиры – это обязательно нужно согласовывать с сотрудниками БТИ. Итоговая стоимость работ по переносу дверного проема может варьироваться в зависимости от толщины и типа стен и необходимости в монтаже усилительного каркаса.