Как установить железную дверь в пеноблок

Как установить входную дверь на даче

Дачные домики обычно содержат мало дорогостоящей бытовой техники и других материальных ценностей, но тем не менее нуждаются в защите от вандалов и непрофессиональных грабителей. С этой ролью хорошо справляется железная дверь из экономного или среднего ценового диапазона, способная не только преградить доступ посторонним, но и повысить теплосбережение и снизить расходы на отопление. Установка металлической двери на даче должна выполняться по действующим строительным нормам и требованиям, которые отличаются в зависимости от материала стен здания. Действовать в каждом случае нужно индивидуально.

Установка входной двери на даче из кирпича

В большинстве случаев дачи имеют кирпичные прочные стены, поэтому установка в такой ситуации осуществляется классическим способом. Предыдущую конструкцию удаляют путем снятия полотна и отрезания крепежных элементов. Это могут быть стальные прутья, забитые в стену и приваренные к коробке. Срезав их, рамку поддевают монтировкой и выталкивают наружу. Проем следует очистить от мусора в виде опавшей штукатурки и торчащей арматуры.

Купленные заранее новые двери должны иметь чуть меньшие габариты, чем проем, для свободного изменения их положения. Чтобы поставить входную дверь на дачу потребуется перфоратор и анкера длиной 100-130 мм и диаметром 10 мм. Выполнить всю работу можно своими руками, при наличии одного помощника. Действия производят в такой последовательности:

  1. Коробку без полотна размещают в проеме на деревянных клиньях. Если у короба имеется наличник, то вставить нужно каркас до упора.
  2. Уровнем проверяют насколько ровно стоит конструкция. Ориентироваться по полу или стене не следует, ввиду их возможной кривизны. Чтобы приподнять или опустить одну из сторон воздействуют на клинья.
  3. Когда все выставлено по горизонтали и вертикали, то перфоратором бурят первое отверстие. Сделать это нужно на петлевой стороне в двух местах.
  4. Вставляются анкера до самой развальцовки и умеренно закручиваются, чтобы не перетянуть на себя незакрепленную раму.
  5. Полотно навешивается для проверки ровности щели на притворе и работе ригелей замков. Корректировка здесь тоже выполняется изменением положения одного или двух клиньев.
  6. Дальше монтируются оставшиеся узлы крепления и зазор между коробкой и стеной запенивается. Предварительно этот участок нужно смочить водой, чтобы повысить адгезию и обеспечить надежную герметизацию.

На следующий день можно извлечь клинья и запенить места под ними, после чего осуществляется отделка откосов. На даче лучше всего сделать это при помощи гипсокартона на шпаклевке или панелей МДФ. Снаружи, при аккуратном демонтаже, все перекрывается шириной наличника и ничего делать не нужно. Но если стена была не ровной, то придется подать немного пены и в этот участок с улицы, а потом ровно его обрезать и зашпаклевать.

Установка железной двери на даче из сруба

Совсем по-другому осуществляется монтаж в домах построенных из цельных бревен. Анкера здесь повредят материал, а вырезанный проем не имеет нужных частей для прямого соединения с коробкой. Чтобы установить входную дверь на даче из сруба потребуется создать переходную рамку из дерева, которая свяжет металлическую и деревянные части, обеспечив прочное размещение конструкции и надежную теплоизоляцию.

Для этого на проеме небольшой бензопилой вырезают выступ по всей высоте вертикальных торцевых частей. Его высота и ширина могут быть 50х50 мм. Такой длинный шип оббивают тонким войлоком, чтобы минимизировать задувание воздуха в щели. Сверху насаживают деревянную рамку-обвязку, наружные габариты которой соответствуют металлической коробке дверей. Таким же образом делается и порог. Фиксация вставки производится саморезами по дереву.

Далее осуществляют установку самой двери аналогично действиям в кирпичном проеме. Клинья помогаю распереть конструкцию, а уровнем проверяют ее ровность. Вместо анкеров используют крупные саморезы по дереву диаметром 5-6 мм и длиной 70-100 мм. Монтажный зазор заполняется пеной, а впоследствии может быть отделан вагонкой для сохранения стилистического единства.

Установка металлической двери на даче из пеноблоков

Другим способом производится монтаж дверей в строения из пеноблоков. Этот материал имеет воздушную структуру внутри и отличается малым весом, но мелкие ячейки довольно хрупкие при воздействии твердого стального анкера, что приводит к расшатыванию классических узлов крепления. Установка железной двери на даче из пенебетонных блоков нуждается в изготовлении отдельного каркаса, обхватывающего проем.

Для этого выбираю дверь соответствующую размерам проема и сваривают рамку из уголка, аналогичную габаритам коробки нового изделия. Их приставляют к обеим сторонам входа. Магазинный короб выставляют на клиньях по уровню, а самодельный просто плотно прижимают к стене, чтобы исключить возможность смещения. Оба каркаса соединяют сваркой через металлические полоски шириной 40-50 мм в количестве 6-8 штук на все изделие. Такая металлическая обвязка обеспечивает прочное удержание и не требует дополнительного использования анкеров. Все щели запениваются из баллончика и впоследствии участок закрывается доборами, чтобы создать эстетичный вид.

Компания «Верный выбор» имеет большое разнообразие дверей для дачи, а также оказывает услуги по установке. Опытные мастера знают как действовать в различных условиях, чтобы надежно закрепить конструкцию. Цена за установку начинается от 2200 рублей, что уже включает демонтаж старой двери, крепление наличника и петель.

Установка металлической двери на даче

Дача является местом отдыха и полезной работы на земле. Хотя в таких домах редко имеется многочисленная бытовая техника и дорогая мебель, такую собственность все же нужно защищать. Самым лучшим способом здесь является установка металлической двери на даче с надежными замками, которая выдержит как силовой взлом, так и попытки интеллектуального вскрытия. Купив подходящее изделие монтаж можно попытаться выполнить самостоятельно.

Как установить дверь на даче своими руками

Для правильного монтажа необходимы следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • молоток;
  • гаечный ключ;
  • рулетка;
  • пузырьковый уровень;
  • монтировка.

Если они имеются, то можно приступать. Для процесса понадобятся анкера длиной 100-120 мм и диаметром 10-12 мм, а также пена в баллоне. Ее нанесение производят пистолетом или тонкой трубкой из комплекта.

Установка входной двери на даче своими руками начинается с демонтажа старой. Монтировкой поддевают полотно и снимают его с петель. Короб отделяют от стены забивая плоский край этого инструмента в щели. Проем очищают от кусков раствора и пыли, чтобы ничего не мешало. Новую лудку размещают на месте, выложив на деревянные бруски толщиной 5-7 мм. Они должны быть клиновидной формы, чтобы была возможность корректировать высоту сторон короба при необходимости.
Колышки распирают конструкцию освобождая руки для дальнейших действий. Уровнем проверяют ровность положения. Некоторые допускают распространенную ошибку кладя его на порог. Так прибор не покажет продольные отклонения. Прикладывать измеритель следует к вертикальной стойке.

При ровном положении можно приступать к сверловке. Перфоратором бурят отверстие на стороне петель. Если стены толстые, то можно приварить выносные полоски, удаляющие узлы крепления от края кладки. Правда, тогда понадобится инвертор, маска и навыки сварщика. Когда их нет, то сверловка выполняется под углом вглубь. Так двери не выпадут вместе с коробом. Анкера забиваются и затягиваются равномерно с каждой стороны лудки. Их шляпки не должны мешать притвору. В случае необходимости они стачиваются болгаркой.

Как установить двери в доме из пеноблоков

Установка железной двери на даче из пеноблока выглядит немного иначе. Этот строительный материал имеет хорошие теплоизолирующие свойства и легок при кладке, но отверстия под анкера в нем расшатаются, что приведет к вываливанию всей конструкции. Чтобы прочно зафиксировать металлический каркас в таком проеме необходимо изготовить ответную рамку, идентичную размерам короба. Она создается из уголка с полкой 45-55 мм и толщиной стенки 3-4 мм.

Такая рамка приставляется с обратной стороны проема (внутри дома) и связывается полосками металла и сваркой с лудкой новой двери. Таких пластин достаточно установить четыре — по две на сторону. Перед присоединением важно выставить короб по уровню, подложив под него деревянные клинья. Когда сварочные работы окончены, щели вокруг обеих рамок запениваются и лишнее вещество обрезается. Полотно навешивается и проверяется работоспособность всех элементов. Этот проверенный способ позволяет установить входную дверь на даче даже при крошащемся материале стены.

Цены за установку входных дверей на даче

Если нужные инструменты отсутствуют или нет времени и навыков для выполнения такой работы, то обращаются к специалистам. Часто такую услугу можно заказать там же, где и приобретаются двери. Стоит это несколько тысяч рублей. В эту цену уже входят:

  • демонтаж старой конструкции с удалением короба и фиксирующей арматуры;
  • установка новой двери по уровню, с грамотным размещением анкеров (при необходимости на выносных пластинах);
  • врезка двух петель с регулирующим положением полотна;
  • крепление наличников для лучшего закрытия щелей;
  • монтаж ручки и настройка защелки под оптимальный притвор;
  • запенивание зазора.
Читайте также  Как измерить размер двери входной

Цена за установку дверей на даче может немного возрасти, если проем в доме нестандартных размеров и нуждается в расширении или сужении. Влияет на стоимость и размер конструкции, ее тип (количество створок) и вес. Монтаж дополнительных петель, замков и порога тоже оплачивается отдельно.

Компания «Двермет МСК» продает двери для дачи, а также устанавливает их. Для этого имеются квалифицированные мастера и современные инструменты. Сотрудники обладают богатым опытом в решении сложный ситуаций, включая монтаж в узкие стены или строения из пенобетона.

Монтаж входной двери в домах со стенами из пеноблоков

Современная входная дверь, как правило, представляет собой массивную металлоконструкцию. А между тем стены домов, в том числе внутренние перегородки многоэтажек, всё чаще возводят из пеноблоков. Как надёжнее «состыковать» стальную дверь и не слишком прочную кладку?

Чаще всего коробку входной двери крепят к стене арматурными штырями длиной 150 мм или стальными анкерами длиной 100 мм — по 3 шт. на стойку. Этот способ пригоден для стен толщиной 250 или 370 мм из полнотелого кирпича, а также монолитного бетона (от 120 мм). Увы, часто монтажники применяют его для пеноблочных построек, ЧТО недопустимо: взломостойкость конструкции оказывается неудовлетворительной. Более того, со временем коробка начинает расшатываться даже от обычных эксплуатационных нагрузок. Для стен из лёгких блоков разработаны особые монтажные «рецепты».

ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВО
При заказе входной двери почти всегда вызывают замерщика. С ним-то и следуют обсудить специфику стен, а также внесение корректив в конструкцию дверного блока и технологию монтажа. Есть два основных способа установки коробок в «слабые» проёмы.

• Увеличение количества крепёжных элементов до четырёх — шести на стойку, а их длины — до 200 мм. Эту опцию крупные производители обычно предоставляют бесплатно. Стоит ли применять анкеры распорного типа? По мнению большинства специалистов — нет, поскольку в ходе эксплуатации, а также при попытке взлома крепёж практически не испытывает вырывающей нагрузки. Лучше использовать химические анкеры на основе эпоксидной смолы, исключающие вероятность бокового расшатывания стержней.

• Усиление проёма сварной конструкцией, состоящей из двух П-образных рам из уголка с полками шириной 40-50 мм. Рамы устанавливают внакладку на проём изнутри и снаружи помещения, а затем сваривают друг с другом перемычками так, чтобы образовался двойной борт, охватывающий торцы стен. Усиление фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм и лишь потом приваривают или привинчивают дверную коробку. Функции внешней части конструкции может выполнять и дверная коробка с приваренными наличниками, которую соединяют с внутренней контррамой отрезками стальных полос.

В частном доме усиливающая конструкция из металлопроката наверняка станет мостиком холода, провоцирующим потёки конденсата на внутренней поверхности стен. Поэтому лучше заранее, на этапе строительства, позаботиться о надёжном креплении дверного блока — оставить выпуски арматуры из кладочных швов, устроить закладные шпильки либо возвести «портал» из железобетона.

МОНТАЖНЫЙ ШОВ
Ширина монтажного зазора для пеноблочных стен не должна превышать 10 мм. Важно, чтобы мастера предельно ответственно подошли к его заполнению. Обычно для этой цели применяют полиуретановую пену, которая отлично справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Чтобы получить наилучший результат, необходимо обеспылить поверхности и смочить их водой.

Заполнив зазор, следует подождать несколько минут, пока на расширяющейся пене не образуется корочка, и примять её пальцами.

Заполнение монтажного зазора цементным раствором и бетонирование коробки нецелесообразно, поскольку сила сцепления пеноблока с песко-цементом невелика и последний со временем выкрашивается из шва.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ
Из-за усиления проёма стоимость двери повысится на 10-16 тыс. руб., после установки контррамы — на 8-12 тыс. руб. Смонтированную усиливающую металлоконструкцию необходимо защитить от ржавчины, которая со временем может «просочиться» сквозь слой штукатурки и обоев и выступить на стене (на заводе окрашивают лишь дверной блок). Для этой цели подойдут свинцовый сурик и составы компании Hammerite.

Установка металлической двери на даче

Самым лучшим способом защитить свою дачу от нежелательных гостей — установка металлических дверей с высокопрочными, секретными, замочными механизмами.

Металлические двери для дачи должны быть особенно ударопрочными, надежными, долговечными.

Для того чтобы стальные двери правильно выполняли свои защитные функции они должны быть грамотно и профессионально установлены. Стоимость установки от компании «Двери Оптима» Вы можете посмотреть в разделе Установка.

Задать вопросы по установке Вы можете ежедневно с 8:00 до 22:00 по телефону 8(800)302-14-04 (звонок по России бесплатно).

Что необходимо для установки входной двери?

Установить металлическую дверь на даче своими силами — возможно, при наличии специальных навыков и умений, но лучше обратиться за помощью к специалистам (т. к. при малейшем недочете в расчетах при монтаже двери, она не будет выполнять свои эксплуатационные и защитные функции).

Установка металлических дверей отличается от монтажа деревянных конструкций.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

  • перфоратор,
  • молоток,
  • гаечные ключи,
  • рулетка,
  • уровень,
  • монтировка;
  • металлические прутья или анкеры, диаметром 10 — 12 см.

Прежде чем приступить к установке новой металлической входной двери, необходимо демонтировать старую конструкцию. Для этого снимите старое дверное полотно с петель, также снимите при помощи лома старую коробку. Подготавливаем проем к установке стальной двери. Проем необходимо очистить от пыли и остатков дверной конструкции. Если размер проема не соответствует металлической двери, его необходимо уменьшить или увеличить. Для расширения проема необходимо убрать часть стены, а для уменьшения изготавливается дополнительный каркас.

Новая дверная лутка выкладывается на деревянные бруски толщиной 5-7 мм. Чтобы легко и правильно скорректировать высоту сторон короба, бруски должны быть клиновидной формы. При помощи уровня, приложенного к вертикальной стойке, устанавливается ровное положение конструкции, после чего можно приступать к сверловке. При помощи перфоратора выполняются работы по подготовке отверстий для петель. В случае когда толщина стен особенно большая, выносные полоски приваривают (для таких работ необходимо обладать навыками сварщика и иметь в наличии специальный аппарат). Равномерно с каждой стороны коробки забиваются и затягиваются анкера, так чтобы их шляпки не мешали открыванию и закрыванию дверей.

Как установить двери в доме из пенобетона?

Если металлическая входная дверь из пеноблоков то монтаж конструкции немного отличается. Пеноблок — строительный материал, который обладает высокими тепло и шумоизоляционными свойствами. Пеноблоки очень просты в работе и установке, но отверстия под анкера в нем расшатываются, в итоге дверная коробка будет установлена не прочно, в итоге это приводит к ее выпадению. Для того, чтобы металлическая дверь из пеноблоков качественно выполняла свои функции, прочно и долговечно стояла на своем месте необходимо изготовить ответную рамку, в точности по размерам короба. Рамку изготавливают из уголков с полкой 45 — 55 мм, толщина стенки 3 — 4 мм. С обратной стороны дверной конструкции (внутри дома) приставляются и связываются при помощи сварки, полосками металла, эти рамки.

Всего устанавливаются четыре пластины по обе стороны двери. Прежде чем закончить работы по монтажу дверной конструкции с пеноблоками, необходимо выставить короб по уровню. Когда все работы по сварке укрепительных элементов будут закончены, щели вокруг рамки запениваются. После как пена высохнет и будет обрезано лишнее вещество можно навешивать дверное полотно. Такой способ установки входной металлической двери позволяет произвести установку даже при крошащемся материале стены дачи.

Мастера компании «Двери Оптима» предлагают изготовление и профессиональную установку входных металлических дверей на даче. Многолетний опыт наших мастеров позволяет выполнить монтаж входных дверей, в любом дачном доме, различных размеров, с соблюдением всех технологических требований и существующих ГОСТов.

Установка входной двери в газобетон

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон обладает меньшими показателями прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать в процессе монтажных работ. Иначе эксплуатационный срок дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери стандартных размеров

Если производится установка деревянной двери, ширина которой не более 91 см, то монтаж проводится по стандартной технологии. То есть, с креплением при помощи металлических анкеров или пластмассовых дюбелей с длинными саморезами.

Читайте также  Из какого материала лучше покупать межкомнатные двери

Для этого потребуются вот эти инструменты:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм проводимых операций.

  1. Торцы проема очищаются от грязи и пыли.
  2. Устанавливается в него дверная коробка, с которой предварительно было снято дверное полотно. Месторасположение коробки – посередине проема, при этом под нее и с боков устанавливаются клинья для временного поддержания.
  3. Коробка строго выставляется в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется брус, на котором закреплены петли.
  4. Через боковой вертикальный брус высверливаются сквозные отверстия, при этом сразу в торцах дверного проема делаются отверстия в газобетоне. То есть, это разовая операция. Кто не уверен, что сможет сделать все точно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке до ее установки в дверной проем, а уже после через них сделать отверстия в стене. Глубина отверстия в стене составляет 8 – 10 см, расстояние между креплениями – не более 60 см.
  5. В полученные отверстия устанавливаются анкера для газобетона (их забивают молотком), которыми производится крепление коробки (вкручивание шуруповертом).
  6. Навешивается на петли дверное полотно.
  7. Зазор между коробкой и торцами проема заполняется монтажной пеной. Пока пена не станет твердой, дверь надо держать в закрытом состоянии.

Установка тяжелых дверей в газобетон

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к проведению монтажного процесса. Здесь необходимы более сложные крепежные узлы. Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому нужно снизить эти нагрузки путем их равномерного распределения по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта коробки и торцов.

Для этого можно установить по периметру проема деревянный брус, который образует дополнительную коробку, или провести установку деревянных закладных. Обратите внимание, что все дополнительные элементы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой бруса – оптимальное решение. Его необязательно устанавливать по всему периметру: двух вертикальных элементов будут достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выставлены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

  • Крепление бруса к торцам проема из газобетона производится на клей для газобетона или плиточный клеевой состав. Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не оставался зазор.
  • Дополнительное крепление – это анкера или саморезы на дюбеля. Что касается саморезов, то их длина не должна быть меньше 7,5 мм.
  • Можно использовать не сплошной брус, а его отрезки, установив их так, чтобы расстояние между крепежами составляло 61 см. После установки входной двери в газобетон зазоры заполняются пеной.

Если производится установка тяжелых металлических дверей, то крепление должно проводиться на клеевой состав. Отверстие в газобетоне должно быть в глубину не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Обратите внимание, что использовать для этих целей клей для газобетона не рекомендуется. Он имеет текучую консистенцию, так что будет выливаться из монтажного отверстия при закручивании крепежа. Именно к этим деталям крепится деревянная обвязка проема в стене из газобетона. А уже к ней – или коробка металлической двери, или петли самой двери. Все будет зависеть от толщины и ширины установленных брусов.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, которая приводит к быстрому выходу из строя креплений. Они делают отверстия в торцах проема, куда забивают металлические штыри, сделанные обычно из арматуры. После чего край, торчащий из рамы двери, приваривают к внутренней стороне этой рамы. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит в пористом материале прочно. Это первое. Второе – не всегда производится предварительное высверливание отверстий. Арматуру наглым образом забивают в газобетон, где происходит смятие материала. Подвергаясь большим нагрузкам, арматура начинает двигаться, то есть, образуется люфт. Буквально два – три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери из места установки.

Самый идеальный вариант установки металлической двери в газобетон – это монтаж в проеме металлических закладных деталей в процессе возведения стены. Сама закладная представляет собой две или три арматуры, расположенные в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делаются канавки, в которые устанавливаются куски арматуры, все это заливается эпоксидкой или клеем для газобетона. После чего поверх укладывается верхний блок. Пластина остается на плоскости торца дверного проема. Таких пластин по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурами по вертикали – 61 см. Именно к закладным и приваривается металлическая рама двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо навесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но есть в нем несколько нюансов. Особенно, когда дело касается металлической двери.

  • Нужно в полость нижней петли обязательно бросить шарик (можно от подшипника).
  • Сами петли очищаются и смазываются любым техническим маслом, но лучше использовать графитовую смазку.
  • Затем полотно навешивается и закрывается.
  • Именно закрытие покажет, правильно ли оно установлено, нет ли задевания его о коробку. Если это выявлено, то придется дверь отрегулировать.

Существует множество различных конструкций петель, но основная масса из них регулируется по принципу винта, который контролирует место установки шарика. Для этого предварительно нужно определить, какой край полотна задевает коробку. Именно с его стороны и надо регулировать петли.

  • Сначала необходимо открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно он находится на нижней части петли).
  • Затем расслабляется прижимной винт, который расположен в нижнем элементе с нижнего торца. Именно он подпирает шарик.
  • Необходимо подвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не задевало коробку.
  • Закрутить прижимной винт.
  • Закрутить стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон – дело не самое сложное, но требующее знания некоторых нюансов монтажа. Особое внимание надо уделить узлам крепления, от которых зависит долгосрочная и беспроблемная эксплуатация двери.

Способы установки входной и межкомнатных дверей в газобетон

Газобетон – легкий и достаточно хрупкий материал, поэтому технология монтажа входных и межкомнатных дверей отличается от классических вариантов установки. Все дело в том, что вес полотна из металла достигает 100 килограмм, поэтому даже под небольшим усилием стена может дать трещину и конструкция вывалится из проема.

  1. Входная дверь
    1. Усиление проема закладной
    2. Усиление проема конструкцией из древесины
    3. Усиление проема металлической рамой
  2. Межкомнатная дверь
    1. Выбираем
    2. Готовим инструменты
    3. Монтируем
    4. Полезное видео

Лучше всего в домах со стенами из газосиликатных блоков устанавливать узкие двери, монтируя их с помощью специальных креплений. Это сделает конструкцию прочной.

Входная дверь

Старая английская пословица гласит: «Мой дом — моя крепость». Чтобы «крепость не пала на милость победителя» в отсутствие хозяина, нужна правильная установка двери в газобетонную стену.

Популярный в силу эффективности газобетон имеет существенный недостаток — малую прочность. Установить в проеме стены из блоков дверь можно, но хрупкость материала приведет к постепенному расшатыванию тяжелой металлической двери. Не редки случаи, когда плохо закрепленные двери вываливаются из проема вместе с дверной коробкой. Существует несколько способов надежного закрепления двери:

  1. Построечное усиление закладной деталью (выполняется одновременно с кладкой стен).
  2. Усиление конструкцией из древесины.
  3. Усиление металлической конструкцией.

Ширина и высота дверных проемов определяются на этапе строительства стен. Здесь не обойтись без резки газобетонных блоков по размеру с помощью специального электроинструмента или обычной пилой по газобетону.

Усиление проема закладной

Первый способ крепления надежен. Он предусматривается проектной документацией на дом.

Одновременно с кладкой стен дверной проем в газобетонной стене укрепляют закладной деталью из металлического уголка сечением не менее 100х75х8 мм с приваренными к нему через 600 — 900 мм усами из рифленой арматуры диаметром 8-10 мм. Усы закладывают в шов кладки.

По каждой стороне проема устанавливают закладные, их количество зависит от высоты двери. При высоте 2,1 м закладных три.

Читайте также  Как установить врезной замок в деревянную дверь

В верхнем сечении усы закладывают в швы между элементами перемычки.

Коробку крепят к закладным анкерами.

Последовательность работ:

  1. Изготовить требуемое количество закладных с приваренными усами;
  2. Выполнить антикоррозионную защиту закладных;
  3. Установить закладные в процессе ведения кладки стен;
  4. Коробку выставить по уровню по вертикали и горизонтали;
  5. Крепить коробку к закладным анкерами;
  6. Заполнить швы монтажной пеной;
  7. С фасадной стороны защитить монтажную пену от ультрафиолетового излучения штукатурным раствором.

Усиление проема конструкцией из древесины

К сожалению, не все создатели проектов, особенно типовых, озабочены защитой жилья от несанкционированного проникновения. В случае, если стены возведены, а обрамления проема входной двери металлом нет, выполняют усиление проема вторым способом — накладной конструкцией из древесины.

В этом случае по периметру проема крепят П-образную обвязку из досок на толщину стены. Наружную и внутреннюю обвязку выполняют из бруса сечением не менее 40х60 мм или досок 40х100 мм. Между собой обвязки соединяют доской толщиной 20-40 мм саморезами. Деревянное обрамление крепят в откосы анкерами. Чтобы обрамление не выступало из плоскости стены, по периметру проема со стороны фасада можно выпилить штробу по размеру бруса. Дверная коробка в проем крепится анкерами.

Последовательность работ:

  1. Подготовить стену укрепляющей грунтовкой или сеткой;
  2. По размерам проема заготовить два комплекта бруса — два по высоте, один по ширине;
  3. Скрепить П-образные конструкции анкерами и установить в проеме с наружной и внутренней стороны;
  4. Выполнить обрамление откоса, скрепляя конструкцию саморезами или анкерами (дюбель — винтами);
  5. Закрепить обрамление в откосы дюбель — винтами;
  6. Вставить коробку в проем и крепить анкерами;
  7. Выполнить заделку стыков аналогично первому способу.

Усиление проема металлической рамой

Третий способ конструктивно повторяет предыдущий, но выполняется из металла.

По размеру дверного проема нарезают уголки профилем не менее 100х75х8: два по высоте проема, один по ширине — два комплекта: фасадный и внутренний.

Уголки соединяют сваркой в раму, рамами обрамляют наружную и внутреннюю грани стены.

Затем рамы соединяют друг с другом накладками из металлических пластин шириной 50, толщиной 3-4 мм , длина пластины зависит от толщины стены, через 500-600 мм. По высоте двери пластин должно быть не менее трех. Вместо пластин уголки можно крепить арматурой диаметром 6 мм.

Откосы после выполнения обвязки штукатурят. Затем устанавливают дверь. Коробку крепят анкерами к металлическим уголкам обрамления.

Последовательность работ:

  1. Подготовить стену к работе (укрепление кладки грунтовкой или сеткой);
  2. Приготовить металл для обрамления: два комплекта уголков — два по высоте проема, один по ширине, соединительные пластины (количество зависит от размера проема, но не менее трех по бокам, двух вверху);
  3. Сварить уголки в П-образные рамы, швы зачистить;
  4. Все металлические элементы грунтовать и покрасить;
  5. Рамы установить в проеме, скрепить пластинами на сварке;
  6. Крепить рамы в откосах анкерами (дюбель — винтами) по накладкам;
  7. Оштукатурить откосы;
  8. Крепить коробку анкерами к пластинам;
  9. Выполнить заделку стыков.
  • Блоки ячеистого бетона — хрупкий материал, для крепления конструкций нельзя пользоваться ударным инструментом. Все анкеры — ввинчивающиеся (дюбель — винты);
  • Перед производством работ рекомендуется грунтовать откосы и края дверного проема грунтом укрепляющим или наклеить строительную сетку для придания дополнительной прочности;
  • Если производится установка в газобетон вторым или третьим способом в стену с утеплением, следует учитывать дополнительную толщину утеплителя;
  • Чтобы исключить образование «мостиков холода» (промерзания металла, образования наледи и конденсата) примите меры по теплозащите коробки. Если коробка выбранной двери не имеет утепления, заполните ее монтажной пеной или вкладышами из любого утеплителя — пеноплэкса, минеральной или базальтовой ваты.
  • Металлические элементы (уголки, пластины или арматура) соприкасающиеся с кладкой защитить от коррозии специальным грунтом или краской по металлу.

После того, как коробка будет смонтирована, промажьте все швы. Лучше всего использовать герметик. Щели также нужно убрать, для этого отлично подходит монтажная пена. Когда она застынет, удалите лишнее, аккуратно срезав остатки пены ножом, а на места срезов нанесите мастику.

А в этом материале рассказывается про армопояс и способы его возведения.

Не стоит закреплять коробку, используя для этой цели обычные штыри, сделанные из арматуры. Такой способ еще подойдет для зданий из кирпича, но не из газобетонных блоков. Дело в том, что прут из стали, если вбить его в блок, сомнет структуру. Уже в самом начале будет небольшой люфт, который станет увеличиваться в процессе эксплуатации. В результате коробка может вывалиться.

Любой из предложенных способов установки, выполненный в соответствии с рекомендациями, гарантирует Вам защиту от нежелательных визитов и сохранность имущества. Работы могут быть выполнены самостоятельно, но требуют сноровки и умения пользоваться строительным инструментом. Наилучший результат Вы получите из рук профессионала.

Межкомнатная дверь

Установка межкомнатной двери — задача не такая уж сложная, какой кажется на первый взгляд. Правда, она требует времени, аккуратности и навыков работы со строительным инструментом — дрелью, уровнем, стамеской.

Выбираем

В жилье устанавливают чаще всего два размера дверей по высоте (2,1 и и 2,4 м) и четыре по ширине: 0,7 м для туалета, ванной и душевой; 0,8 м для кухни и спален; 0,9 или 1,3 м для гостиной и общей комнаты.

В случае, если зазор больше 50 мм, требуется корректировка проема монтажной доской.

Специализирующиеся на столярных изделиях фабрики выпускают двери комплектами, в который входят:

  • коробка
  • дверное полотно
  • фурнитура
  • набор крепежа

Необходимые для обрамления проема доборные элементы (наличники, штапики) и запорная фурнитура (ручки, замки) приобретаются отдельно.

Готовим инструменты

Для качественной установки нужны:

  • Дрель
  • Струбцина
  • Шурупы, например 80×5
  • Молоток
  • Ножовка
  • Стамеска
  • Отвёртки прямая и крестовая
  • Распорки и клинья (из дерева или из пластика)
  • Угольник с прямым углом
  • Угольник 45 градусов
  • Уровень или отвес
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Скотч или малярная лента

В случае, если купленная дверь с защелкивающимися наличниками, то дрель и стамеска не потребуются.

Монтируем

Рассмотрим последовательность монтажа распашной двери в перегородке из газосиликатных блоков.

При кладке стен из кирпича в откосы проемов закладывают монтажные пробки (не менее двух с каждой стороны проема) — деревянные бруски, к которым затем крепится коробка.

В стенах из крупноразмерных блоков заложить пробки невозможно, и крепление коробки в откосы выполняют монтажной пеной или дюбель-винтами. Из-за хрупкости газосиликата использовать ударный инструмент нельзя.

Монтаж начинаем со сборки коробки (если дверь снабжена коробкой универсального размера):

  1. Притолку (верхний элемент коробки) замеряем по ширине дверного полотна плюс 7 мм и верхний край верных косяков, отпиливаем ножовкой под углом 45°;
  2. Поочередно стыкуем верхний и боковой элементы коробки, зажимаем струбциной, просверливаем отверстия диаметром 2,5 мм, вынимаем косяк из струбцины и рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
  3. Соединяем косяки и притолку на шурупах;
  4. при необходимости присоединяем порог:
    • отпиливаем по ширине полотна плюс 7 мм;
    • в стойках выпиливаем четверти со стороны притвора;
    • коробку собираем, намечаем и просверливаем отверстия для саморезов;
    • убираем порог, рассверливаем отверстие до 4,5 мм;
    • ставим порог на место и стягиваем саморезами.

До установки коробки распаковываем дверное полотно и проверяем соответствие дверной коробке, проверяем направление открывания, при необходимости устанавливаем фурнитуру:

  1. размечаем на полотне и коробке место установки петель, ручки и, при необходимости, замка;
  2. Размечаем контуры петель на полотне и коробке;
  3. выбираем углубления стамеской, крепим фурнитуру;
  4. примеряем петли и по месту отмечаем точки крепления;
  5. в точках крепежа высверливаем отверстия для шурупов;
  6. привинчиваем петли и устанавливаем ручки.

Устанавливаем в проеме дверную коробку:

  1. Проверяем направление открывания двери.
  2. Приготовленные распорки вставляем в коробку. Вставляем коробку в проем, фиксируя клиньями, расположенными напротив распорок.
  3. Коробку выверяем по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Установку и позиционирование двери повторить не менее двух раз.
  4. Обрамленную наличниками коробку достаточно закрепить в перегородку монтажной пеной. После отвердения излишки пены срезаем ножом. Устанавливаем доборы и наличники.

Если дверь снабжена порогом и устанавливается в помещении, где возможны протечки воды (ванная, душевая, прачечная) требуется защита порога от влаги: монтажный зазор заливают силиконовым герметиком.

Навешиваем дверное полотно. Работа выполнена!

Полезное видео

Очень подробная инструкция по монтажу межкомнатной двери:

Перечисленные выше методы хороши при монтаже межкомнатных и входных дверей. Блоки из газобетона не раскрошатся, а дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме.