Перекрытие крыши своими руками

Перекрытие крыши своими руками

В сравнении с другими конструктивными элементами дома, крыша подвержена наибольшему воздействию атмосферных осадков.Наряду с цоколем и фундаментом, от нее зависит срок службы и надежность строения, поэтому выполнять перекрытие крыши необходимо с особой тщательностью, соблюдая все необходимые технологические условия.

В данной статье мы рассмотрим виды перекрытий крыши, а также условия и технологии их устройства.

  1. Перекрытие асбестоцементными материалами
  2. Перекрытие черепицей
  3. Перекрытие из листовой стали

Перекрытие асбестоцементными материалами

Асбестоцементные перекрытия крыши являются наиболее распространенными при постройке загородных домов, поскольку они сравнительно дешевы, просты в устройстве и весьма долговечны.

Основными видами кровельных материалов из асбестоцемента являются следующие:

  • волнистые листы, часто называемые обыкновенным шифером;
  • плоские плиты.

Тем не менее, часто предпочтение отдается именно волнистым листам, так как их проще монтировать, они надежнее при эксплуатации, а для обрешетки под листы понадобится меньшее количество древесины. Чаще всего крышу из шифера укладывают с уклоном в 25-33 градуса.

Правила устройства перекрытия из асбестоцементных листов:

  • При перекрытии крыши волнистые листы из асбестоцемента обычного профиля монтируют на обрешетку, выполненную из деревянных брусьев сечением 50*50 мм при шаге между стропилами до 1,2 м, а также – 50*60 мм при шаге до 1,5 м.
  • Что касается обрешетки, то для нее применяют доски 120*40 мм либо жерди 70-80 мм в диаметре, которые обтесывают на два канта. Шаг между брусьями обрешетки не должен превышать 525 мм.
  • При перекрытии крыши веранды уклон кровли из шиферных листов можно уменьшить до 10 градусов, однако при этом следует провести герметизацию продольных и поперечных стыков (нахлестов) листов.
  • Каждый из волнистых листов должен опираться на три доски или бруса. Для обеспечения плотного прилегания листов друг к другу и обрешетке карнизный брус приподнимают посредством подкладок размерами 6*8 мм, а последующие четные брусья – при помощи планки 3*70 мм. В коньке, разжелобках, на свесе и вокруг кровельных отверстий обрешетку заменяют настилом из 2-3 досок.
  • Укладывают листы снизу вверх рядами (от карниза к коньку) параллельно карнизу, при этом выверяя по шнуру их положение. Каждый уложенный лист должен перекрывать прилегающий на одну волну. Смежные ряды стелют с нахлестом в 120 мм при уклоне кровли в 33 градуса, 200 мм – при уклоне в 25 градусов.
  • Ряды листов также укладывают в разбежку. Величину разбежки подбирают в зависимости от метода их укладки. Первый метод предполагает смещение четных рядов по отношению к нечетным на одну волну. При этом целью является предотвратить концентрацию углов одновременно четырех листов в одной точке, поскольку это приведет к излому листов, а также появлению значительных щелей в кровле. Второй метод предусматривает укладку листовых рядов без разбежки с предварительной обрезкой углов листов.
  • При уклоне ската крыши свыше 33 градусов листы стелют насухо, причем зазоры в местах нахлестов со стороны чердака заделывают цементно-песчаным раствором с наполнителем из волокна. Если же угол наклона самой крыши меньше указанного, листы укладывают в местах нахлестов на слой мастики или аналогичного раствора. Мастику готовят из битума, известь-пушонки, солярового масла и шлаковаты.
  • К обрешетке листы крепят оцинкованными гвоздями либо шурупами с надетыми на них шайбами из рубероида или оцинкованной стали размерами 35*35 мм. После того, как мастика высохнет, гвозди окрашивают.

Совет! Отверстия для шурупов или гвоздей на гребнях волн в листах просверливают в процессе работы либо заранее при помощи электро- или ручной дрели.

  • Каждый из листов карнизного ряда прикрепляют тремя гвоздями: двумя – ко второй волне от края со стороны нахлеста, одним – к четвертой волне к карнизному брусу. Остальные крайние листы на последующих рядах прикрепляют двумя гвоздями.
  • Для крепления ходовых мостиков на коньковом брусе с шагом в 2 м укрепляют крючья. Конек и ребра крыши покрывают фасонными деталями из асбестоцемента полуцилиндрической формы. Если фасонных деталей нет, могут быть использованы доски, сбитые под углом. Их необходимо окрасить алюминиевой краской, которую разводят на битуме, или суриком.
  • При уклоне кровли менее 35 градусов под асбестоцементные листы могут быть подложены толь либо рубероид. Целью подложки является предотвращение попадания под листы дождевой воды и затекания ее на чердак.
  • При перекрытии крыши волнистыми асбестоцементными листами слуховые окна, печные трубы и разжелобки обделывают листовой сталью. Для соединения листов используют двойные лежащие фальцы либо напуск листов на 150 мм. В данном случае прокладывают между листами полосу мешковины, промазанную битумом или суриком. Под разжелобок устраивают сплошной настил из досок и укладывают рубероид.

Перекрытие черепицей

Черепичные кровли славятся своей прочностью, огнеупорностью и долговечностью, однако такой материал для крыши в последнее время малоприменим. Ремонт подобной кровли сводится к замене отдельных, вышедших из строя плиток черепицы.

Недостатком черепичной кровли служит ее большая масса, которая требует дополнительного укрепления стропильной и обрешеточной конструкции.

Уклон такой кровли должен составлять не меньше 30 градусов для обеспечения эксплуатации без протечек.

Существует несколько типов черепицы:

  • пазовая ленточная;
  • пазовая штампованная;
  • плоская ленточная.

Пазовую черепицу производят из глиняной либо цементно-песчаной смеси. Для покрытия кровельных коньков используют коньковую черепицу.

Наиболее распространенной является пазовая ленточная черепица, обладающая в сравнении с другими типами меньшим весом. На ней имеются пазы (фланцы), в которые при перекрытии помещаются выступы соседней черепицы.

Пазовая штампованная черепица обладает ушком с отверстием, через которое ее привязывают к обрешетке. Что касается ленточной черепицы, то на ней для этой цели имеется отверстие в шипе.

Правила укладки перекрытия из черепицы:

  • Укладку пазовой штампованной и ленточной черепицы производят в один слой, а плоской ленточной – в два слоя чешуйчатым или обычным способом.
  • С целью равномерного распределения нагрузки на стропила и стены, кровлю устраивают одновременно на противоположных скатах.
  • Укладывают черепицу справа налево, выдерживая нахлест в ряду в 20-30мм и нахлест между рядами в 60-70 мм. Если в местах нахлестов черепица прилегает неплотно, такие места дополнительно уплотняют цементно-песчаной смесью. К обрешетке черепицу прикрепляют проволокой через ряд либо каждую в зависимости от кровельного уклона.
  • Плоская ленточная черепица может быть уложена и справа налево, и слева неправо с нахлестом рядов и разбежкой швов. Чтобы обеспечить разбежку швов, каждый нечетный ряд устраивают из целых черепичных плиток, а четный начинают укладывать с половинок. К обрешетке такую черепицу крепят посредством клямеров.
  • В зависимости от объемов выпадения осадков, наличия условий для возникновения на кровле значительной наледи и типа черепицы, кровли подобного типа устраивают с уклоном в 30-40 градусов.
  • Черепичную кровлю из плоской ленточной и пазовой черепицы обычно стелют по обрешетке, сделанной из брусьев 50*50, 60*60 мм либо жердей с отесанными кантами, которые обеспечивают черепичным рядам плотную укладку.
  • При устройстве кровельного свеса обязательно обеспечивают плавный переход между свесом и скатом. Первый черепичный ряд на свесе укладывают прямо на доски свеса. По этой причине их стелют на 25 мм выше в сравнении с основной плоскостью обрешетки.
  • В редких случаях во избежание задувания снега в щели кровлю из черепицы укладывают толевому покрытию, уложенному в один слой. При этом вместо обрешетки выполняют сплошной дощатый настил. Настил покрывают слоем толя, далее набивают брусья в виде обрешетки, после чего кладут черепичную кровлю, при этом цепляя черепицу за брусья, другими словами стелют сплошную обрешетку и сплошной настил.
  • Чтобы предотвратить излишний расход лесоматериала, вместо сплошного настила, а также настила толевого слоя, иногда ограничиваются замазкой швов между плитками черепицы схватывающимся раствором. Тем не менее, практика службы кровель из черепицы с замазанными щелями свидетельствует о ненадежном схватывании раствора с черепицей, что вскоре приводит к его отставанию и падению с кровли кусками.
  • Обрешетку прибивают к стропилам гвоздями в длину, равную не менее чем двум толщинам брусьев. Скаты черепичной крыши устраивают укладкой черепицы рядами на каждом из противоположных скатов, начиная снизу. Если они имеют место, отделывают свес, конек, ребра, разжелобки.

Черепичное покрытие

Часть черепичных плиток, расположенных на скатах (через каждые 8-10 шт) в шахматном порядке, крепят к обрешетке при помощи отожженной проволоки 1,4-1,8 мм в диаметре, используя при этом специальные шипы на черепице, а также толевые гвозди, которыми крепят проволоку к обрешетке.

  • Отделывают свес и пришивают под свесом лобовые доски, которые наряду с карнизом оберегают нижние черепичные ряды от сдувания ветром и, кроме того, увеличивают жесткость свесов, являющихся наиболее ответственными частями скатов кровли.
  • Конек крыши из черепицы перекрывают желобчатой черепицей, укладываемой на известковый раствор и привязываемой к стропилам или обрешетке. Такой черепицей накрывают верхние ряды обыкновенной черепицы на 40-60 мм. При наличии значительной щели между верхними брусьями обрешетки двух скатов, сходящихся вверху, щель предварительно заделывают при помощи рейки.

Совет! Если нет коньковой черепицы, то конек кровли может быть перекрыт двумя досками, которые сбивают под определенным углом и крепят к обрешетке гвоздями.

  • Лучше всего черепичная кровля подходит для перекрытия одно- и двускатных крыш. Крыши более сложной формы имеют ребра и разжелобки, а их обделка сильно усложняет процесс монтажа, а также снижает качество кровли.
  • Завершают устройство кровли из черепицы отделкой вентиляционных и дымовых труб. Важно при этом предотвратить возможность протечки воды около трубы в чердачное пространство, а оттуда дальше в помещение. Если черепица к трубе прилегает плотно, ограничиваются обмазкой цементным раствором вокруг трубы. В других случаях делают вокруг трубы шарф из кровельной стали.
Читайте также  Из чего сделать крышу и какие материалы использовать?

Перекрытие из листовой стали

Плюсом таких кровель является простота работы при устройстве сложных крыш, которые имеют западающие углы, криволинейные очертания, разные уклоны, выступающие объемы и другие сложности. Однако листовая сталь довольно дорога и к тому же требует систематического ухода при эксплуатации.

Применение неоцинкованной кровельной стали требует ее обработки перед укладкой покрытием горячим битумом дважды с двух сторон.

Покрытие из листовой стали выполняют на обрешетку из брусьев 50*50 мм с шагом между ними в 200 мм. В некоторых случаях выполняют сплошную обрешетку с настилом поверх рубероида или толя для утепления чердачных помещений и удлинения срока службы кровли.

Листы соединяют посредством фальцев: по короткой стороне – лежачими, по длиной – стоячими.

К обрешетке кровлю крепят клямерами, прибиваемыми гвоздями 50мм длины к боковой стороне обрешетки. Клямеры располагают в каждом месте расположения гребней с шагом относительно друг друга не более 0,6 м (по длине гребня) и не менее 3х на 1 лист.

Карнизные свесы устраивают на костылях, желоба на стенах монтируют на крючках, навешивают на стременах водосточные трубы.

При покрытии скатов кровли листы с фальцами и кромками раскладывают рядами перпендикулярно коньку, после чего листы каждого ряда соединяют лежачими фальцами. Листы укладывают на места и крепят клямерами к обрешетке.

Далее собирают последующие полосы в таком же порядке, после чего соединяют их друг с другом стоячими фальцами. На коньке полосы кровельных скатов двойным стоячим фальцем.

По окончанию отделки конька скрепляют рядовое покрытие с настенным желобом с помощью двойного лежачего фальца.

Как перекрыть крышу профнастилом: нюансы установки

Облагородить старый дом можно, перекрыв его крышу. Конечно, желательно сделать это не только красиво, но и качественно, надолго и по доступной стоимости. Вот почему так часто приходится решать проблему,как перекрыть крышу профнастилом, кровельным материалом, которой позволяет получить надежную, легкую и герметичную в эксплуатации конструкцию. Еще одним немаловажный фактор, определяющим выбор профнастила, это возможность устроить кровлю из него самостоятельно.

Профлисты с защитным покрытием из полимера производят из оцинкованной стали. Ребра жесткости, которыми они дополнительно снабжены, обеспечивают материалу для кровли большую прочность, существенно повышают его сопротивление динамическим нагрузкам в процессе эксплуатации.

Как правильно перекрыть крышу профнастилом ↑

При перекрытии кровли профлистами очень важна их правильная укладка: они должны лежать свободно и ровно. Величина нахлеста укладки зависит от уклона крыши, и чем он круче, тем нахлест меньше и наоборот. В этом случае влага не буде просачиваться через щели, возможные между листами. Нахлест по горизонтали соседних листов при угле наклона

  • не меньше 14° – не менее 200 мм,
  • 15°-30° – порядка 150-200 мм,
  • больше 30° – примерно 100-150 мм.

Если же наклон крыши меньше 12°, то нахлесты и по вертикали, и по горизонтали для герметизации обязательно обрабатывают при помощи тиоколового герметика или другим силиконовым с аналогичным составом.

Монтаж при перекрытии крыши: на что обратить внимание ↑

Укладку профнастила на прямоугольные скаты рекомендуется начинать после укладки торцевых досок. Так значительно проще и удобнее будет располагать их на несущей поверхности. Верхнюю из торцевых досок устанавливают по высоте листа над обрешеткой, затем к ней крепят торцевую планку, так называемый ветровой уголок. Планку карниза крепят с использованием саморезов и гвоздей.

Важно! Планка обязательно должна быть расположена ниже, чем уровень гидроизоляционного слоя.
Это необходимо для того, чтобы собирающаяся на гидроизоляторе влага скатывалась на карнизную планку, затем попадала в водосток или на отмостку. Если все же ее фиксируют непосредственно под профлистом, то в подкровельном пространстве должна быть обеспечена достаточная вентиляция, которая предотвратит накопление водных паров. Под профлист следует также уложить слой уплотнителя, непроницаемый для воздуха.

Профлисты снабжены дренажными желобами, при монтаже их накрывают последующими листами. Следует отметить, что последовательность укладки тут непринципиальна – листы можно монтировать слева направо, или же наоборот, иначе говоря, производить наложение следующего листа или подкладывать под предыдущий. В случае пологой крыши, нахлест листов производят в одну волну, если использован продольный утеплитель , если такового в конструкции нет – в две. Для крутых скатов монтаж нахлест проводят в одну волну, причем без уплотнительной полосы.

Перекрытие двухскатной крыши профлистом выполняется с торцевой стороны, а вальмовой – с серединной части вальмы. Для выравнивания параллельно карнизу проводят шнур.

Выравнивать профнастил по торцевой части категорически не рекомендуется.

Крепление листов профнастила
Крепить профлист к деревянным конструкциям рекомендуется при помощи особых кровельных саморезов (4,8*35 мм) со сверлом на конце и, снабженных неопреновой прокладкой. Фиксируют в волну, по нижнему краю. Вблизи конька используют более длинные – примерно 8-сантиметровые.

Многорядный способ укладки ↑

Основных способов монтажа – два.

  • Первый профлист начального ряда, первого, монтируют снизу, затем к нему крепят первый лист следующего, второго ряда. Далее укладывают вторые листы этих рядов, образуя блок, состоящий из четырех листов. Аналогично собирается второй блок. Полученные большие четырехфрагментные листы укладываются с боковым перехлестом. Такая технология подходит для профлистов, имеющих канавку для дренажа.
  • Рабочие блоки состоят из трех листов. Укладывают и фиксируют два листа первого ряда, к ним пристыковывают первый профлист второго. Блок выравнивают по карнизу и окончательно закрепляют. Далее выполняют монтаж следующей тройки. При этом способе листы последующего ряда прикрывают предыдущие, поэтому профнастил может быть без дренажа.

Металлическую стружку, образованную при вкручивании саморезов, обязательно необходимо сразу же очищать.

При перекрытии крыши профлистами нельзя забывать о гидро- и пароизоляции, а также об обеспечении вентиляционного зазора.

Устройство вентиляции ↑

Отсутствие конденсирующейся влаги в строении может обеспечить качественная теплоизоляция, достаточная вентиляция и обустройство пароизоляции. Воздух должен иметь свободный ток от карниза до конька. Вентиляционные продухи должны быть расположены в самой высокой ее точке. Воздух отводится также через вентрешетки, устроенные в торцах строения. Для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве между пленкой и обрешеткой оставляют зазор в 4–5 см.

В отдельных случаях когда в конструкции затруднен процесс вентиляции, правильнее обустроить дополнительные вентиляционные каналы.

Если старый материал – шифер? ↑

Как будет проводиться перекрытие крыши зависит отчасти и от имеющейся кровли. Если она не мешает проведению работ, ее можно оставить – определенная экономия на демонтаже. Однако металлическую кровлю , учитывая ее вес, лучше снять. Ее можно к тому же сдать в металлолом. Что же касается шифера , то это, пожалуй, самый простой случай: нет необходимости:

  • заменять обрешетку,
  • дополнительно укреплять конструкцию, так как профлисты легче шифера.

Крыша каркасного дома своими руками

Крыша каркасного дома может иметь от одного до нескольких скатов, и сложные крыши интереснее и дают больше возможностей для планировки мансард. Но для легких каркасных домов считается оптимальной двускатная крыша — и в экономическом аспекте, и с точки зрения возможности выполнения работ своими руками. Для устройства двускатных крыш не потребуется сложных работ по устройству ендов, конек всего одни — это тоже плюс для работ своими руками. Частные строители возводят дома для постоянного проживания и дачные домики на основе стоечно-балочного деревянного каркаса, от фундамента до крыши своими руками. Чердачное балочное перекрытие и конструкции крыши выполняют после обеспечения полной стабильности несущему стеновому каркасу. Балки чердачного перекрытия закрепляют точно по стойкам стенового каркаса. Применяют для балок чердака каркасного дома обычно толстые доски, пропитанные антисептическим и антипиреновым составом. Доски монтируют на торец, с предварительным выполнением запилов на треть ширины. По глубине запил соответствует аналогичным размерам брусьев или досок верхнего обвязочного пояса каркаса.

Устройство каркаса крыши, чердачное перекрытие дома из каркаса

Крепят балки металлическими уголками – одна сторона уголка присоединяется к обвязочной балке, вторая – к чердачной. Крепежные уголки устанавливают с обеих сторон балок. Дальше приступают к установке стропильной системы каркасного дома. для того, чтобы работать на перекрытии, по балкам предварительно делают временные настилы для безопасного перемещения в ходе работ. Сборка элементов стропил в рамы – стропильная пара – предпочтительна внизу с последующим подъемом готового стропильного элемента. Такой способ сборки дает преимущество в скорости и удобстве – стропильную пару потребуется установить с выверкой по вертикали и горизонтали и укрепить на верхнем обвязочном поясе или по балочному перекрытию. Работая в одиночку, невозможно поднимать крупные элементы наверх, даже пользуясь средствами малой механизации, поэтому работы на чердаке и крыше каркасного дома выполняют, как правило, бригадой минимум из двух человек.

Читайте также  5 советов по выбору мебели в стиле прованс

Крепления стропильных ног возможно различными методами. Угол наклона крыши диктует метод крепежа и применение крепежных элементов, которых существует множество, как для жесткого крепления, так и с возможностью небольшой свободы – в случаях, когда возможна усадка строения. Основной метод крепления стропил каркасного дома – это установка досок на верхние обвязки с предварительным срезом концов стропильных ног под определенными углами, крепеж делают на специальных уголках.

Варианты крепежа стропильных ног посредством вырезки пазов и дальнейшем монтаже и закрепления на обвязочном брусе так же применяются. Возможно также крепление стропил на выступы балок перекрытия – по обеим сторонам крыши.

Способ крепежа, когда стропильные ноги прикручиваются к балкам перекрытия, требует точной подгонки-срезки стропильных досок под углом, при этом должен быть заранее предусмотрен выход балок за контур стены на 30 — 50 см.

Крепление стропильных ног в уровне конька выполняют на болтах и широких шайбах, посредством металлических или деревянных накладных элементов. Совсем простой способ скрепить между собой стропила по коньку – это прикручивание досок стропил к общему коньковому элементу, применяется данный способ для небольших хозпостроек, крыш дачных домиков.

У стропильной системы возможна только одна затяжка, которая придает общую жесткость всему каркасу крыши. Если крышный скат имеет большой размер, то дополнительно устанавливаются стоечные боковые элементы, подкосные и срединные детали – для обеспечения крыше надежности и прочности. Выбор элементов крыши делают в зависимости от толщин и размеров всех деталей каркасной системы, которая в свою очередь зависит от материла и массы кровельного покрытия, а также ветровых и снеговых нагрузок по району местности. Перед тем, как приступать к кровельному настилу, в некоторых случаях обшивают фанерными листами или вагонкой фронтоны крыши, но эту часть работы можно выполнить и после настилки кровельного материала.

Кровля каркасного дома

Стропильную систему надежно закрывают ветровлагозащитной мембраной, которую укладывают по перпендикуляру к осям стропильных ног. Начинают монтаж мембраны снизу – от карнизов. Пленки мембран укладывают с нахлестом не менее 150 мм, соединяют полосы водостойким строительным скотчем. Кровля каркасного дома обычно выполняется вентилируемой, с пароизоляционным слоем защитными мембранами. Пленочные мембранеы пристреливают к доскам стропильных ног степлерными скобами, затем поверх пленки на стропилах крепят контррейку размером 30*50 мм для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием.

Следующим этапом выполняют обрешетку, по которой будет монтироваться кровельное покрытие. Виды обрешетки применяются для каркасных домов различные: сплошные из фанерных листов или ОСП, доски с плотной подгонкой — это случай выбора мягких кровельных материалов, требующих ровной и плотной сплошной основы. Если кровельное покрытие выбрано листовое или штучное, то обрешетку выполняют разреженную, из брусков сечением 50*50 мм, с расчетным шагом в зависимости от вида, габаритов кровельных покрытий и нагрузки от них.

Кровельные покрытия монтируют завершающим этапом, начиная установку рядами всегда по одной стороне крышного ската, снизу от уровня карниза. Листы кровельных покрытий укладывают с нахлестом в одну-две волны в вертикальном положении и с нахлестом не менее 20-25 см в горизонтальном направлении укладки. Точный размер нахлеста зависит от угла наклона крышного ската.

Одни из современных материалов, все более популярные для кровель каркасных домов – это новые виды кровельного профнастила и металлочерепица. Небольшая масса, долговечность и надежность обеспечивают эксплуатацию здания без ремонтов, несложно монтируются и не дают значительных нагрузок на каркас дома. один из самых красивых и востребованных кровельных материалов – гибкая черепица – несмотря на сравнительно высокие цены, также вызывает интерес и имеет некоторые преимущества для устройства кровель каркасных домов.

Как правильно перекрыть крышу гаража своими руками

Строительство современных гаражей не обходится без использования перекрытий. Конструктивный элемент принимает на себя значительную нагрузку и предотвращает разрушение кровли. На этапе сооружения перекрытия крыши в гараже необходимо выбрать подходящую разновидность и соблюсти нюансы монтажа.

Что такое плита перекрытия?

Плиты перекрытия представляют собой горизонтальные конструкции, которые выполняют функцию перегородки между верхним этажом постройки и крышей. Конструкция используется в качестве диафрагмы жесткости, поскольку обеспечивает устойчивость здания и воспринимает нагрузку.

Виды перекрытий

Существует несколько разновидностей перекрытий, которые отличаются материалом, способом изготовления, размерами и прочими техническими свойствами. При выборе необходимо учитывать индивидуальные предпочтения, конструктивные особенности гаража, финансовые возможности и планируемый показатель нагрузки.

Шифер

Несмотря на обилие современных стройматериалов, классический асбоцементный шифер не утрачивает своей востребованности. Материал ценится благодаря следующим преимуществам:

  • доступная стоимость;
  • возможность монтажа без использования специализированного оборудования;
  • высокий показатель стойкости к статической нагрузке;
  • устойчивость к негативному воздействию;
  • простота обработки.

Шифер подходит для применения стандартных односкатных и двускатных крыш, шатровой и вальмовой четырехскатной кровли. Единственным недостатком материала является большая масса.

Металлочерепица, профнастил

Такие материалы, как металлочерепица и профнастил, подходят для использования в качестве перекрытия и одновременно служат кровельным покрытием. Главным достоинством материалов является декоративный внешний вид. Цветовое разнообразие позволяет выбрать подходящий вариант с учетом любых требований.

Применение профлиста и металлочерепицы не требует дополнительного усиления возведенной стропильной системы, фундамента и прочих строительных конструкций. Кроме того, материалы обладают оптимальным соотношением стоимости и долговечности. При условии правильной установки кровля прослужит без необходимости замены в течение нескольких десятилетий.

Битумная черепица

Битумная разновидность черепицы изготавливается в виде мягких пластин, состоящих из нескольких слоев общей толщиной 3-5 мм. Основой черепицы является стеклохолст, обработанный полимерно-битумным составом. Наружная сторона материала покрывается каменной крошкой, которая выполняет защитную функцию и влияет на декоративные характеристики. Внутренняя сторона черепицы покрыта пленкой и клеевым слоем.

Разновидности кровельных конструкций

На гараже допускается сооружать различные виды кровли. На этапе разработки проектной документации требуется определить подходящий материал, количество наклонов и прочие требования.

Односкатная крыша с уклоном

Односкатные крыши отличаются незатейливой формой и простотой линий. Кровля состоит из одной скатной плоскости, сформированной стропильной конструкцией. Края стропильных ног имеют прочные опорные элементы, поэтому данная разновидность относится к числу наклонных. Несмотря на простое устройство, односкатные крыши представлены в разных категориях и видах. Кровля может быть утепленной, дополненной чердачным пространством и т. д.

Двускатная крыша

Вариант двускатной крыши является наиболее распространенным. Конструкция состоит из двух скатов, наклоненных в разные стороны к наружным стенам. Элементы стропильной системы опираются друг на друга. Пары стропил скрепляются при помощи обрешетки.

Двускатная кровля содержит минимальное количество соединений, стыков и ребер, что обеспечивает быстрый и простой монтаж. Покрытие создает равномерную нагрузку на несущие элементы сооружения и обладает продолжительным периодом эксплуатации.

Мансардная крыша

Использование мансардной крыши позволяет задействовать максимально возможную площадь, придать зданию оригинальный внешний вид и сократить потери тепла через кровлю. Расположенная над перекрытием мансарда выполняет функцию чердачного помещения. На сооружение мансарды не требуются большие финансовые затраты, поскольку возведение обойдется дешевле, чем пристраивание к гаражу дополнительного помещения с целью увеличения пространства.

Крыша в три и четыре ската

Крыша с большим количеством скатов выглядит более компактной по сравнению с классическими вариантами. Несмотря на сложную конструкцию, соорудить данный вариант для небольшого гаража не составляет особой сложности. Кровля с тремя или четырьмя наклонными скатами может быть дополнена различными элементами, включая слуховое окно и чердак.

Как правильно перекрыть крышу гаража своими руками?

Процесс перекрытия гаражной крыши при помощи плит выполняется в несколько этапов. В том числе:

  1. На несущие опорные элементы выкладывается бетонная смесь толщиной от 20 мм.
  2. Плита перекрытия в горизонтальном положении поднимается на требуемую высоту.
  3. Регулируется подходящее расположение плиты, после чего она фиксируется на опорах.

Чтобы плита надежно закрепилась на месте, необходимо оставить минимальное расстояние 50 мм до стены по длинной стороне. Ширина опоры с короткой стороны должна быть больше 150 мм. В случае использование нескольких плит для просторного помещения, между ними нельзя оставлять промежуток.

Технология перекрытия без применения плит?

Современное строительство предполагает возможность перекрытия без использования стандартных плит. В качестве альтернативы можно применять двутавр или древесный брус. Монтаж различных конструкций имеет свои нюансы.

Монтаж крыши при помощи двутавровых балок

Под двутавром понимается металлопрофиль, выполненный из углеродистой стали. Балка в форме буквы Н фиксируется на опорах, роль которых играют колонны и несущие стены. Стыковка нескольких двутавровых балок выполняется одним из следующих способов:

  • сваркой фрезерованных торцов;
  • при помощи фланцев;
  • накладками со сварными соединениями.

Из деревянного бруса

Используя в качестве перекрытия деревянные брусья, необходимо подготовить для них надежное основание. Если отсутствует подпорка, то стропила нужно организовывать на промежуточной стене по принципу висячих. При наличии опоры стропила допускается размещать на балке без применения дополнительных конструктивных элементов. Деревянные стропила можно скрепить между собой и поднять на крышу в готовом состоянии либо соединять их на месте окончательного расположения.

Какой материал выбрать в качестве финишного кровельного покрытия

Выбор финишного покрытия для гаражной крыши зависит от ряда факторов. Важно учесть не только технические параметры, но и собственные требования к внешнему виду и монтажу кровли. Наиболее распространенными вариантами являются:

  1. Керамическая черепица. Материал устойчив к коррозии и температурным перепадам, но отличается высокой стоимостью.
  2. Ондулин. Покрытие ценится за практичность и длительный срок службы. Цветовое разнообразие ондулина позволяет выбрать подходящий по дизайну вариант.
  3. Профнастил. Листы металла ценятся за простоту монтажа и наличие полимерного покрытия, обеспечивающего защиту от климатических воздействий.
  4. Рубероид. Рулонный материал часто используется для обустройства плоской разновидности крыши. Покрытие очень дешевое и долговечное, но имеет неэстетичный внешний вид.
  5. Поликарбонат. Материал подходит для обустройства кровли на гаражах открытого типа. Поликарбонат легко сгибается, обладает устойчивостью к повреждениям и длительным сроком службы.
Читайте также  Стоит ли использовать светлый ламинат в квартире

Необходимо ли выполнять гидроизоляцию крыши?

Потребность в дополнительной гидроизоляции гаража зависит от выбранного типа кровельного покрытия. Если материал не в полной мере защищает помещение от проникающей влаги, рекомендуется поверх перекрытия уложить дополнительный гидроизоляционный слой. Наличие гидроизоляции определяется на этапе подготовки проектной документации и составления наглядных чертежей.

Как крыть крышу профнастилом своими руками

Если вашему дому требуется кровля, имеющая привлекательный и изысканный вид при сравнительно низкой стоимости, крыша из профнастила холоднокатанного оцинкованного стального листа с покрытием из цветных полимерных материалов — это то, что вам нужно.

Преимущества профилированного стального листа:

  • отличные эксплуатационные качества: устойчивость к воздействию атмосферных факторов, солнечному излучению, механическая прочность, стойкость к коррозии,
  • низкий удельный вес (от 5,5 до 9,5 кг/м 2 ), поэтому низкая нагрузка на стропильные системы и обрешетку,
  • кровельный материал можно подобрать по фактуре и цвету под дизайн здания,
  • сравнительно низкая цена при высоких эстетических качествах.

Какой профнастил пригоден для крыши

Любая из марок профнастила (универсальный, несущий или стеновой) подойдет для кровли, но для укладки тонкого стенового материала потребуется почти сплошная обрешетка. Для обычной обрешетки с шагом 65–100 см предпочтительнее использовать более прочный и жесткий профлист. Наиболее часто применяют материал с такими показателями:

  • марка Н или НС (несущий и универсальный),
  • толщина профлиста от 0,5 до 0,7 мм (прочный и легкий одновременно),
  • высота гофры 20–75 мм (обеспечивает возможность упругой деформации кровли),
  • наличие капиллярной водоотводной канавки,
  • цвет покрытия, подходящий под существующий или проектируемый экстерьер дома.

Цена на профнастил зависит от нескольких показателей материала.

Что нужно, чтобы покрыть крышу профнастилом своими руками

Простую односкатную или двускатную крышу дачного домика, летней кухни или гаража самостоятельно покрыть не составит большого труда с одним-двумя помощниками и некоторыми навыками работы с шуруповертом и электролобзиком. Ломаная двускатная крыша дома с мансардой тоже будет под силу для самостоятельной работы. Поможет в этом видео.

Если каркас кровли более сложной конфигурации, следует пригласить опытных специалистов, чтобы перекрыть крышу профнастилом. Цена работы будет зависеть от сложности кровли и площади скатов.

Сколько материала понадобится

Рассчитать количество материала для односкатной или двускатной крыши, зная размеры скатов, не составит труда. Если длина ската 12 м или меньше, нужно ширину ската разделить на ширину материала, полученное число листов увеличить на 15%.

Для более сложных кровель можно произвести расчет профнастила на крышу онлайн по специальным программам. Программы позволяют не только максимально точно определить количество материала, но и просчитают уклон кровли, размеры нахлеста, определят наилучший вариант расположения и крепления профлиста.

Инструменты и крепежные материалы для работы

Для работы потребуются измерительные и режущие инструменты, крепежные материалы:

  • рулетка и маркер для измерений и разметки,
  • ножницы или электропила (электролобзик) по металлу,
  • дрель-шуруповерт для крепления листов на обрешетке,
  • лестница и длинные бруски понадобятся для работы и подъема кровельного материала на крышу,
  • уплотнительная лента для стыков (следует подобрать к марке),
  • специальные кровельные саморезы под цвет профиля,
  • стальные шайбы и резиновые или эластомерные прокладки, прилагаемые к саморезам.

Особенности укладки кровли из профлиста

Выполнять работы лучше всего вчетвером, так получится намного быстрее. Два человека тоже могут справиться, а вот в одиночку работать с длинными листами профнастила очень трудно.

  • Минимальный угол ската кровли 10 о . При меньшей величине угла ската вода может попадать под материал.
  • Стандартная длина профлиста 12 м. Если длина ската меньше или больше, листы придется обрезать.
  • Чтобы защитить профнастил от коррозии, следует сделать гидроизоляцию и пароизоляцию по обрешетке.

Монтаж обрешетки под профлисты

Важным этапом в монтаже кровли из профнастила является организация гидро- и пароизоляции для защиты металла от коррозии при попадании паров воды.

Делают это двумя способами:

  • уложив пароизоляцию на стропила под обрешеткой и гидроизоляцию (рубероид) поверх обрешетки под профнастил;
  • организацией вентилируемой кровли, создав вентилируемое пространство между слоем гидроизоляции и кровельным материалом. Для этого вдоль стропильных ног устанавливают по гидроизоляции ложные стропила из брусков, по ним делают обрешетку, получится слоеный пирог: стропила, гидроизоляция, ложные стропила, обрешетка, профлист.

Доски обрешетки укладывают с шагом 0,5–1,0 м прикрепляя их гвоздями или саморезами к стропилам. Чем более толстый и прочный профнастил используется, тем большее расстояние между досками обрешетки. Так, например, для профлиста марки СН35 шаг обрешетки 0,5–0,6 м, для СН44 — 0,65–0,75 м. Расстояние больше 1 м между досками делать не следует.

Сделав обрешетку, нужно проверить диагонали ската и выровнять скат по вертикалям, горизонталям, диагоналям. Это значительно облегчит работы по укладке профнастила на обрешетку.

Порядок укладки профнастила своими руками

  • Профлисты укладывают, снизу вверх, начиная по скату от торца здания, слева направо или справа налево — все зависит от того, с какой стороны листа изготовитель сделал капиллярную канавку. При укладке материала канавка должна закрываться волной следующего листа.
  • Размер нахлеста профлистов по горизонтали и по вертикали зависит от величины угла ската кровли. При небольших величинах угла наклона ската листы кладут с нахлестом в две волны по вертикали, при высоких значениях — в одну или в полволны.
  • Нахлест по горизонтали ската не менее 10 см. Первый ряд укладывают с вылетом 30–50 см над свесом (расстояние зависит от конструкции водосточной системы). Стыки между профлистами герметизируют специальной лентой. Лист второго ряда укладывают со смещением по торцу на половину ширины.

Как поднимать листы на крышу

Если работают 2 или больше человек, поднять листы просто. Их укладывают на раму из 5–6 брусков пачками по 5–10 штук и по наклонным доскам, приставленным к обрешетке, затягивают веревкой наверх.

На обрешетку для того чтобы листы не скатывались, прибивают один-два бруска снизу и кладут пачку листов покрытия. Так работать намного удобнее, чем подавать по одному, хотя такой способ тоже применяют.

Как крепить профнастил на крышу правильно

Листы крепят к обрешетке саморезами с шайбами и герметизирующими прокладками. Количество их не более 6–10 штук на 1 кв.м. настила. На скате шурупы ввинчивают в нижние, а на коньке — в верхние волны листа.

Если материал тонкий, шурупы просто вкручивают шуруповертом, они легко проходят насквозь, не повреждая покрытие. На толстых стальных листах в местах крепления их к обрешетке целесообразно сделать предварительно разметку и дрелью просверлить отверстия под саморезы.

Первый лист сначала закрепляют посередине одним шурупом и тщательно выравнивают свес от карниза и положение по вертикали обрешетки. После этого его закрепляют вторым шурупом.

К верхним и нижним доскам обрешетки материал крепят, вкручивая саморезы в каждый прогиб волны, в центральные доски — через прогиб.

Второй по высоте ряд кладут со смещением листов вправо или влево на половину ширины. Режут профлист электропилой, ножовкой по металлу или электролобзиком с пилкой по металлу. Делают это на земле.

Горизонтальные стыки также герметизируют лентой. Саморезы на нахлесте ввинчивают в каждое углубление волны. Резиновая уплотнительная шайба должна выступать на 1–2 мм по периметру головки шурупа, это указывает, что она не пережата и не затянута слабо.

Установка конька на профнастил

Коньковые доборные элементы к кровле из профнастила выпускают

  • простые в виде согнутого под углом листа с шириной полок до 30 см,
  • с полукруглым ребром,
  • с П-образным ребром и полками таких же размеров.

Чтобы установить конек на крышу из профнастила, последний ряд листов следует выровнять в верхней части по торцу и уложить в одной горизонтальной плоскости. Порядок установки следующий:

  • на край последнего ряда листов укладывают ленту или полосу конькового уплотнителя,
  • параллельно оси конька закрепляют бруски,
  • к брускам саморезами в верхнюю гофру через 20–30 см прикручивают элементы конька, начиная со стороны, куда чаще всего дует ветер,
  • торцы полукруглого конька закрывают специальными заглушками,
  • П-образный конек крепят на брусок, который специально устанавливают под него на коньке крыши.

Крыша из профнастила будет радовать вас своей красотой и вызывать чувство гордости отличной работой, выполненной своими руками. Деньги, сэкономленные на этом, можно будет потратить на изготовление оригинального флюгера, который украсит дом.