Расчет материалов для крестовой крыши

All-Calc.com

Архивы

  • Февраль 2017
  • Январь 2017
  • Войти

Крестовая крыша

Размеры в плане одной половины основной крыши.

Исходные данные
Ширина стропила 15 см
Толщина стропила 5 см
Cвес основной крыши 30 см
Ширина основной крыши по стенам 300 см
Высота от начала крыши до конька 200 см
Длина основной крыши (конек) 370 см
Размер основной крыши
Высота полотна основной крыши 300 см
Ширина полотна (конек) 370 см
Площадь основной крыши 11.1(22.2) квадратных метров (без учета выреза)
Площадь выреза в основной крыше 2.5(5) квадратных метров
Реальная площадь основной крыши 8.6(17.2) квадратных метров (с учетом выреза)
Cтропила длиной 300 см
Количество стропил 6(12)
Объем материалов стропил 0.14(0.28) кубических метров (без учета выреза)
Количество рядов досок обрешетки 15(30)
Объем досок обрешетки 0.21(0.42) кубических метров (без учета выреза)
Реальный объем досок обрешетки 0.16(0.32) кубических метров
Количество кровельного материала основной крыши 18 листов (с учетом выреза)
2 рядов по 5.5 листа в ширину на каждую половину
Подкровельный материал (пергамин, рубероид. ) 23 квадратных метров
При нахлесте 25%

Размеры и материалы одной боковой части крыши

Длина конька 180 см( 150 см до стены + выступ 30 см)
Длина боковой стороны по стене 223.6 см
Длина боковой стороны 268.3 см
Площадь 2.41(4.82/9.64) квадратных метров
Количество стропил — по 3 штук с каждой стороны
Размеры стропил:
74.5 см 149.1 см 223.6 см
Общая длина материала стропил 4.47(8.94/17.88) метров
Объем материала стропил 0.03(0.06/0.12) квадратных метров
Количество рядов досок обрешетки 14(28/56)
Объем досок обрешетки 0.05(0.1/0.2) кубических метров
Количество кровельного материала 2.5(5/10) листов
1.8 рядов по 2.7 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид. ) 3.5(7/14) квадратных метров
При нахлесте 25%

Cумма всех данных для основной крыши и двух боковых

Площадь крыши 26.84 квадратных метров
Объем материала стропил 0.4 кубических метров
Объем досок обрешетки 0.52 кубических метров
Количество кровельного материала 28 листов
Подкровельный материал (пергамин, рубероид. ) 37 квадратных метров

Крестовая крыша – сложный в проектировании, но и самый красивый вид крыши. Сложность ее конструкции заключается в пересечении скатов: одной основной крыши и двух боковых.

Калькулятор расчета конструкции крестовой крыши поможет вам заранее определиться с размерами несущих конструкций и кровли и узнать количество и примерную стоимость материалов.

Для расчета количества материала и основных параметров для строительства введите габаритные размеры крыши в соответствии со схемами. Внесите данные по материалам изготовления стропил и кровли.

Своими руками

Шаг первый. Определяемся с материалом.

Чтобы своими руками изготовить деревянную мебель на кухню, для начала следует определиться, с какой древесиной вы будете работать в качестве основного материала. Современный рынок предлагает более 40 пород дерева – твердые и мягкие. К твердым относятся дуб, бук, орех, тис – их древесина более прочная, но и обрабатывать их сложнее, поэтому для изготовления цельных массивов и плит они подойдут идеально. Из мягких можно выбрать сосну, ель, тополь – запас прочности они имеют меньший, зато легко поддаются обработке и могут быть использованы для конструирования полочек, небольших шкафчиков и отдельных элементов декора. И, разумеется, выбранный материал должен быть качественным, тщательно просушенным и плотным, без сучков, трещин и прослоек. В деревянном доме особенно хорошо будет смотреться кухня своими руками, сделанная из того же типа древесины, что и сам дом.

Шаг второй. Выбираем проект и делаем замеры.

В выборе проекта можно положиться на собственную фантазию или довериться профессиональным дизайнерам. Кроме того, можно задействовать интернет-ресурсы и выбрать один из типовых проектов с учетом габаритов своей кухни и своих пожеланий.

Для проведения замеров очищаем кухонное пространство и берем рулетку. Замеры делаются в 3 точках – возле потолка, на высоте 5-10 см от пола и на уровне плечей. Кстати, именно на этом этапе уже важно знать, какой гарнитур из дерева вы будете создавать – если это будет обычная прямая мебель, то обойдемся одной рулеткой, если же планируются угловые конструкции, то лучше будет использовать лазерный дальномер.

Таким образом рассчитываем общее количество требуемого материала в кв.м, не забывая про заднюю и нижнюю поверхность, дверцы, отделочные элементы и так далее.

Шаг третий. Закупаем материалы, подготавливаем инструмент.

Определившись с материалом и его объемами, следует позаботиться и об инструменте. В данном случае, чтобы сделать кухню пошагово, вам пригодятся:

– электродрель и электролобзик;

– строительный метр/лазерный дальномер;

– напильник, отвертка, плоскогубцы и молоток;

– кондуктор со сверлом для дырок под шканты.

Шаг четвертый. Делаем эскизы и необходимые чертежи.

Опять же, можно попробовать все сделать самому либо прибегнуть к услугам специалистов по 3D-дизайну, а также самостоятельно воспользоваться одной из существующих графических дизайнерских программ – PRO100, AutoCad или Базис-мебельщик. (Для экономии средств можно обратиться к студентам профильных заведений – вы сможете получить уникальные чертежи за разумные деньги).

Шаг пятый. Подготавливаем и собираем детали.

Вначале из цельного массива выпиливаем основу мебели, обрабатываем поверхность и торцы, просверливаем отверстия под крепежные элементы. Желательно каждую распиленную деталь каким-либо образом помечать, дабы потом при сборке не запутаться в них. Очень важна точность распила – даже несколько миллиметров ошибки могут сыграть плохую роль, а ведь детали еще будут шлифоваться, что также немного уменьшит их габариты.

После основной шлифовки можно приступать к сборке мебели. Все детали распределяем на верхние и нижние, основные и дополнительные. Формируем основной каркас, смотрим на плотность прилегания створок. Например, можно организовать сборку на шкантах и еврошурупах с использованием крестовой отвертки и шуруповерта.

Если все сошлось, зазоры и неточности отсутствуют, разбираем мебель, подвергаем ее итоговой мелкой шлифовке, обрабатываем антисептическими растворами и лакируем каждую деталь по отдельности, желательно в три слоя.

Когда все просохнет, собираем всю конструкцию и устанавливаем ее на подготовленное место. Сначала вешаются шкафчики вверху, потом по уровню устанавливается основная мебель и нижние конструкции, прикручивается и вешается фурнитура, по желанию монтируется карниз.

Красивый стол из дерева на кухню – сделай сам!

Для более наглядного понимания процесса можно подробно рассмотреть самостоятельное изготовление обеденного стола (на фото).

Чтобы сделать обеденный стол своими руками, вам пригодятся обрезные доски. Если вы хотите к себе на кухню стол из массива дерева стандартных размеров 0,6х1 м, то вам понадобится около 4 досок 50х150 мм. Отличным материалом для стола станет дуб или бук, но если вы новичок, то лучше будет предпочесть ель или сосну, с ними легче работать.

Схема работы над столешницей.

1. Размечаем и обрезаем доски под прямым углом для выравнивания их по длине.

2. Грамотно располагаем древесину (чередование досок, кольца у которых книзу увеличиваются с теми, у которых они уменьшаются, позволит избежать значительных зазоров после высыхания досок).

3. Обрабатываем торцы фуганком.

4. Соединяем конструкцию одним из способов: гвоздями, саморезами, клеем, мебельными шкантами и тому подобным на ваше усмотрение.

5. В случае, если использовался клей, просушиваем поверхность до исчезновения характерных следов.

6. Еще раз обрабатываем фуганком, а после – наждачкой, острые углы закругляем.

И приступаем к ножкам для стола.

Сделать их можно из тех же обрезных досок. Форму выбираем произвольную. Обычная рабочая высота от уровня пола до столешницы составляет порядка 80 см. Делаем одну ножку для примера и по этому образцу выпиливаем еще три таких же с точностью до пары миллиметров. Если хочется изысканности и утонченности, ножки можно обработать фрезером.

Далее – ножки выставляются по периметру и соединяются перемычками, которые изготавливаются из бруса или досок и крепятся под столом с помощью клея или шкантов. Аналогично к перемычкам крепятся ножки к столешнице.

В финале обрабатываем столик морилкой и вскрываем лаком в 2-3 слоя. После высыхания ваш новый кухонный стол готов к использованию!

Для начинающих будет полезно ознакомиться с обучающим видео.

Тема: Крестовая крыша расчет.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Крестовая крыша расчет.

    Задумал такую крышу.

    Всю нагрузку понесут четыре ноги (те что в ендовах) направленные из центра крыши по углам здания . На них уже будут опираться все стропила.
    Как их посчитать? если учитывать только нагрузку N то как балку на прогиб, но что делать с торцевой нагрузкой от второй ноги N2?

    Последний раз редактировалось dengt; 09.07.2012 в 10:28 .

    Или приняв во внимание 3-й закон Ньютона эту силу можно не учитывать? как считаете?

    Исходный посыл не совсем верный. Нагрузку будет нести и каркас боковых фронтонов. Для расчета нужен профи. На глазок могу сказать, что скорее всего понадобится либо клееный брус либо двутавр на этот конструктив. Чтобы он работал и нес нагрузку он фактически должен быть жестко монолитным. Обычные деревяшки и гвозди здесь не помогут.

    При данной конструкции кровли вам обеспечены снежные мешки между скатами. А это 180 кг на метр кв при сухом снеге и до 800 кг на метр кв при мокром снеге (при толщине покрова 1 метр).

    Использование подпорных вертикальных столбов сильно удешевит и упростит решение задачи.

    Да , можно от фронтона до фронтона бросить две балки, снимет часть нагрузки , но что то мне не кажется это эффективным при ширине квадрата 10М. Каркас как у шалаша с обвязкой по низу мне кажется более устойчивым .Профи это хорошо, но это не наш метод).

    Думаю все таки возможно посчтитать отдельно одну ногу, так как вся система в равновесии и симметрична, и взять нагрузку на прогиб ноги спроецировав массу крыши и снега деленное на 4

    Площадь кровли примерно 150 квадратов *200 кг=30тон вся крыша или 7,5 Т на одну ногу. по тонне на погонный метр. 30-й двутавр получается(

    Последний раз редактировалось dengt; 09.07.2012 в 15:02 .

    Вот, собственно говоря, что имеем сейчас
    Вид изнутри. Над стропилами гидроизоляция, ОСб и катепал (мягкая черепица).
    Срок эксплуатации — 2 года.
    «Перспектива» Наклонные балки — основа ендов
    двутавр (18 Сверху сходится в одной точке, снизу опирается на армопояс
    Сверху продолжаются не до конька, а заканчиваются, опираясь, на пространст-
    венный ккаркас из того же 18-го двутавра.

    Последний раз редактировалось mikebos; 10.07.2012 в 00:03 .

    Стропильная система собрана. Стропила,
    сходясь на двутавре, образуют ровный внутренний угол — ендову.
    Проверяли при укладке стропил прикладыванием длинной доски.
    Вид снаружи. Стрпила опираются на конек из
    35-го уголка и на укосину из 18-го двутавра.
    Пространственный кракас из того же 18-го двутавра
    Длинная сторона — 12 м. Поперек — 10 м.Опора на армопояс (по краям) и, в
    середине, на профтрубу (100)
    Общий вид. Еще до крыши. Видны коньки из 35 уголка.
    Собраны были сначала коньки, а затем, по месту,
    приварены укосины, на которых сформировались ендовы.
    Места опирания стропил изолированы рубероидом.
    Виден, своего рода, мауэрлат, закрепленный арматурой, приваренной к закладным
    в межэтажном армопоясе. Укосина так же приварена к закладным замоноличенным в верхнем,
    и продубливана тяжами из арматуры в межэтаном, армопоясах.
    Узел соединения стропил. Сверху лежит доска
    имитирующая ендову (проверка).
    Место верхнего соединения стропил. Поперечные стяжки
    над пространственным каркасом.
    Соединение в коньке.
    Вот, как-то так. Строил, проектировал, рассчитывал (точнее — прикидывал) все сам.
    Образование — гуманитарное. С профессионалами общего языка не нашел. Их вердикт:
    Стоять не будет, все ветром унесет. Если не унесет — снегом обрушит. Если не обрушит —
    то. все равно ничего не получится, потому что ТАК никто НЕ СТРОИТ. А так, как строят все
    для меня было дорого: Бригада, подъемные механизмы, дополнительные опоры (съедающие массу места под крышей) и т.д.
    Результат. Самарская область — ветра довольно сильные и частые, снежный покров не маленький.
    Два сезона — нареканий никаких. И скопление снега в ендовах, и его очень медленное таяние, т.к. по катепалу он не
    скатывается, со всеми «прелестями» — весеннее набухание и пр.
    Крыша именно такая — четыре ендовы. Смотрится ОЧЕНЬ классно. Начав строить заново я опять пошел бы таким путем.
    Только приподнял бы ее на вторым этажом на 1 м, чтобы место под крышей выиграть.
    Спорить о прочности, технологичности и пр. не хочу. Практика показала верность моих «прикидок». Остальное — от лукавого.
    Всем — да поможет Господь!

    Спасибо огромное Mikebos. идея с 3-уголным каркасом классная , как я сам недопер, можно хорошую балку сделать как у башенного крана стрела из одних уголков (вот бы еще технологию расчета )
    Куда стойки оперли (100×100)? в фундамент? на мой взгляд очень надежная крыша у вас, я бы был спокоен.

    *ушел искать башенный кран

    Я прикинул у вас высота по коньку 3 м , до потолка 2,5м оказалось недостаточно?

    Последний раз редактировалось dengt; 10.07.2012 в 07:40 .

    Улицы Рыбинска

    Предлагаем вниманию читателей материал Марка Портера об улицах Рыбинска и их истории

    В Рыбинске 413 улиц, 28 переулков, 5 проспектов, 9 площадей, 2 бульвара, 2 шоссе, 2 тракта, 3 набережные. Еще в городе 7 проездов: один Северный и шесть Перекатных, а также два переезда.

    Наличие в городской черте шести поселков — дело довольно обычное. А вот о существовании в его составе двух деревень не всем известно. Речь идет о деревне Еремейцево за Волгой, у шлюзов, и деревне Переборы в поселке Переборы, на берегу водохранилища у дамбы.

    Деревни являются адресными объектами, что довольно редко для большого города. Всего же в Рыбинске 481 наименованный адресный объект.

    Самые большие магистрали Рыбинска — это улица Крестовая с проспектом Ленина, пересекающая центральную часть города от Соборной площади до площади Труда в Веретье, и улица Рокоссовского за Волгой, пересекающая поселок Волжский. Самые маленькие — улицы-малютки — Угловая на Слипе, Алмазная в Новом Веретье, Красноармейская в Центре и несколько других.

    Есть в своем роде улицы-уникумы, например, улицы Змановская и Воровского. На карте города их уже не найти, но долгое время они существовали, хоть и числился на каждой только один домик: на Змановской — дом за магазином «Дружба», на проспекте Серова, в котором находился детсад № 95 «Журавушка»; на улице Воровского — детсад № 63 «Ладушки», расположенный рядом с улицей Фурманова.

    Есть в городе улицы самые старые, существующие со времен Рыбной слободы, как, например, Стоялая (Пролетарская), есть и молодые — Суркова, проспект Мира, улицы новой застройки Веретья-3.

    В начале прошлого века (1802-1810) на плане города было показано 32 улицы, и только у 18 из них были названия. В начале нынешнего века (1902-1903) в Рыбинске было уже 49 улиц и площадей, имевших названия. В том числе и улицы, показанные на плане Хомутовской слободы. В 1909 году на плане поименовано 58 улиц и 2 площади.

    После революции за счет присоединения уже существовавших пригородных слобод число городских улиц резко возросло. Список их по справочнику-путеводителю 1928-29 гг. включал в себя 131 наименование: 108 улиц, 11 переулков, 7 площадей, 2 набережные, по одному тракту, шоссе и переезду.

    Начался бурный рост города вокруг крупных промышленных предприятий. Появились новые улицы. Особенно это было заметно по Северному поселку у Моторостроительного завода и Катерстроя.

    Однако затем, особенно с 70-х годов, несмотря на появление целых районов новостроек, число улиц стало уменьшаться. Тенденция к сокращению обусловлена застройкой и перепланировкой старых районов Рыбинска. Вместо маленьких ветхих домишек и узеньких улочек появлялись многоквартирные дома и широкие магистрали.

    Особенно наглядно этот процесс протекал в районе Скомороховой горы и под ней — там, где до революции была Хомутовская слобода. Застройка продолжается и в настоящее время.

    История названий

    Каждая большая или маленькая улица Рыбинска имеет свое лицо, а уж о названиях можно написать большую книгу — в них, как в зеркале, отразилась история нашего города и страны.

    Для Рыбинска, города-труженика, характерны названия, связанные с профессиями: Буксирная, Лоцманская, Якорная, Сплавная… Практически все основные производства имеют «свои» улицы: Моторостроителей, Приборостроителей, Кораблестроителей, Кожевенная, Элеваторная, Кабельная, Полиграфская и т. д. Сами за себя говорят и названия: Монтажная, Турбинная, Силовая, Деревообделочная, Лесопильная.

    О массовом переселении людей из района будущего водохранилища и строительства гидроузла напоминают названия улиц: Переселенческая, Волгостроевская, Шлюзовая, Гэсовская, Мологская, Чегская и многие другие, названные по имени деревень зоны затопления.

    Страна покорила Северный полюс, и на карте Рыбинска появились улицы с именами славных папанинцев, первых героев-летчиков, спасших челюскинцев. О минувшей Великой Отечественной войне напоминают улицы, названные в честь наших земляков: Героя Черкасова, Бори Рукавицына, генерала Харитонова, Братьев Орловых… История страны отражена в названиях: Индустриальная, Кооперативная, Коллективизации, Пятилетки.

    А сколько у нас лирических, пейзажных наименований! Алмазная, Солнечная, Светлая, Ключевая, Бугорок, Сосновый переулок…

    Есть и курьезы. Зачем, скажем, городу шесть Тарнопольских улиц, четыре Катерских или несколько Коротких?

    Около 160 улиц Рыбинска носят имена выдающихся ученых, литераторов, полководцев, героев минувшей войны, в том числе и наших земляков.

    Многое могут рассказать названия улиц. Даже в связи с такой неожиданной темой, как Нобелевские премии.

    Известно, что Нобелевские премии стали присуждать с 1901 года. Ими удостаивают за выдающиеся открытия в области физики, химии, медицины или физиологии; за лучшие произведения изящной словесности; за выдающиеся усилия в борьбе за братство народов. Размер премии зависит от дохода, приносимого капиталом, завещанным для этой цели шведским инженером и предпринимателем А. Нобелем, уроженцем России.

    Теперь обратим внимание на такой любопытный факт.

    Судостроительный завод им. Володарского вырос из бывшей судоверфи «Братья Нобель». Устройство для спуска судов на воду — слип, построенное верфью «Братья Нобель» за Волгой, дало имя поселку, который мы до сих пор называем «Слип». Таким образом, это название косвенно связано с именем Нобель. А судоверфь и принадлежащее компании огромное по тем временам нефтехранилище в Копаеве Нобели продали еще до первой мировой войны.

    А теперь о Нобелевских лауреатах, имена которых присвоены улицам Рыбинска. Случилось так, что именно на Слипе находится улица академика И.П. Павлова, который первым в нашей стране в 1904 году стал Нобелевским лауреатом. Выдающиеся основополагающие исследования Ивана Петровича относятся к изучению кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности человека.

    На Слипе же находится и улица И.И. Мечникова, одного из основателей учения об антибиотиках и иммунологии. Научный авторитет Ильи Ильича Мечникова был так высок, что именно ему, русскому ученому, доверили возглавить Пастеровский институт в Париже. Нобелевским лауреатом он стал в 1908 году.

    Улица, носящая имя другого Нобелевского лауреата — Ф. Нансена, находится в Мариевке. Этот выдающийся ученый, отважный путешественник хорошо известен в мире. Нобелевским лауреатом он стал в 1922 году. Уместно напомнить, что премию Фритьоф Нансен передал в помощь голодающим Поволжья, он же в те тяжелые годы организовал и возглавил международную помощь волжанам. В знак благодарности во всех больших городах Поволжья, в том числе и в Рыбинске, назвали его именем улицы.

    И наконец наш современник, выдающийся писатель, Нобелевский лауреат 1966 года М.А. Шолохов. Улица его имени расположена в Веретье. Премия присуждена ему за роман «Тихий Дон» и другие произведения, отразившие жизнь русского народа в переломное время его истории.

    Жаль, что некоторые названия рыбинских улиц уже исчезли — одни вместе с самими улицами при новой застройке, другие после неоднократного переименования.

    Об авторе

    Марк Александрович Портер родился 19 декабря 1926 г. в Ташкенте, окончил школу в Москве, в 1943 г. поступил в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе.

    Работал в Рыбинске в ОКБ при моторостроительном заводе. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию «Длительная прочность корпусов газотурбинных двигателей». Стал автором десятков изобретений и научно-технических публикаций. На протяжении многих лет вел курс сопромата в Рыбинском авиационном техникуме и курс «Силовые установки» в Рыбинском авиационно-технологическом институте.

    С увлечением взялся за разработку силовой схемы (расчет нагрузок и выбор запасов прочности) обелиска в честь боевых и трудовых подвигов рыбинцев, а затем и за установку на его пилоне скульптуры «Рабочий города Рыбинска». Разработал схему установки самолета на Скомороховой горе.

    В 1991 г. составил «Историко-экономическую справку о Рыбинской бирже», на конференции к 150-летию со дня открытия биржи сделал доклад «Биржа и развитие рыбинской промышленности».
    Марк Портер умер 1 марта 1998 года.

    В 1995 году он написал книгу «Рыбинск. Где эта улица?», отрывок из которой мы сегодня публикуем.

    Статьи интересные, но частенько замечаю ошибки. Подводит корректор. Это огорчает(. Вот, например, предложение из текста об улицах Рыбинска. «Речь идет о деревне Еремейцево за Волгой, у шлюзов, и деревне Переборы в поселке Переборы, на берегу водохранилища у дамбы». Разве здесь нужна запятая перед и?
    «Жаль, что некоторые названия рыбинских улиц уже исчезли — одни вместе с самими улицами при новой застройке, другие после неоднократного переименования». После исчезли ставим двоеточие.

    Пусть наша неточная пунктуация будет единственным, что вас огорчает)
    А «у шлюзов» это уточнение, поэтому заключено в запятые.

    Расчет материалов для крестовой крыши

    Крестовая крыша: преимущества и особенности монтажа

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    Среди всего разнообразия форм крыш самой привлекательной, пожалуй, является крестовая. Внешний вид дома благодаря такой конструкции приобретает определенную эстетику и роскошь, конечно этому способствует еще и правильный выбор кровельного материала. Однако, стоит учитывать, что домовладелец столкнется с трудностями при возведении такой крыши – монтаж стропильной системы и последующие кровельные работы требуют довольно сложных расчетов и знаний от исполняющего лица.

    Преимущества и недостатки крестовой крыши

    К рестовая крыша является одним из вариантов многощипцовой крыши, она устанавливается на зданиях квадратной или прямоугольной форм. Угол наклона скатов обычно выбирается в диапазоне 10-40 градусов. Более пологие крыши присущи для регионов с сильными ветрами, большой угол выбирается для местности с значительным количеством осадков.

    Как и любая конструкция такого вида она имеет как положительные стороны, так и отрицательные. К плюсам можно отнести:

    1. Презентабельный внешний вид;
    2. Угол наклона скатов довольно большой, а сама конструкция многоскатная, это позволяет осадкам легко покидать поверхность кровли, практически на ней не задерживаясь;
    3. Стропильная система при правильной ее установке удерживает баланс, поэтому крестовая крыша устойчива к большим нагрузкам и довольно долговечна;
    4. Благодаря тому, что крыша четырехщипцовая, под ней образуется большое свободное пространство, которое можно использовать как мансардное помещение.

    К недостаткам можно отнести сложность строительства, для которого требуется привлечение опытного кровельщика, т.к. изначальные ошибки в расчетах и в самих работах могут привести к плачевному конечному результату: протечке кровли, снижению эксплуатационных качеств, порче материала. Помимо этого, большое количество скатов требуют определенного размера кровельного материала, что приводит к значительному количеству отходов, а это прямые дополнительные денежные траты.

    Стропильная система крестовой крыши

    Стропильная система крестовой крыши делится на два типа:

    1. Висячая;
    2. Наслонная.

    Выбор той или иной системы напрямую зависит от дополнительных опор.

    Висячие стропила представляются в виде наслонных балок, установленных на опоры разной высоты, в качестве последних могут выступать стены дома, как наружные, так и внутренние. Стропила (деревянные доски) укладываются на конек попеременно, таким образом создается стропильная ферма. Все элементы фиксируются друг к другу с помощью проволоки, скоб или металлических пластин, таким образом получается жесткая конструкция.

    К рестовая крыша является довольно тяжелой, поэтому стропила, упирающиеся только на несущие стены, могут дать усиленное горизонтальное давление. Если между стеновыми пролетами окажется слишком большое расстояние, то это давление может привести к продавливанию стропильной системы. Поэтому, чтобы предотвратить возможные нарушения в строительстве используются распорные балки.

    При отсутствии несущих стен в доме используются специальные затяжки – ригели.

    Мауэрлат крестовой крыши

    Мауэрлат крестовой крыши представляет из себя опорный брус, устанавливающийся по всему периметру дома и закрепляющийся на стенах. Размеры бруса во многом зависят от площади здания, выбранного материала для стропильной системы и кровли, а также от климата местности. Сечение мауэрлата обычно выбирается 10х10 см или 15х10 см, толщина по правилам не должна быть меньше 10 см. При установке мауэрлата следует придерживаться некоторых основ:

    • Расположение брусков по периметру стен – строго перпендикулярное;
    • Для обеспечения требуемой гидроизоляции на стены укладывается двухслойный рубероид.
    • Отступ от края наружной грани стены должен быть более 6 см;
    • Расстояние между опорными брусами – от 40 см;

    Чем чаще шаг стропил, тем большую нагрузку сможет выдерживать конструкция.

    Обрешетка крыши

    Обрешетка помогает равномерному распределению нагрузки на стропильную систему крестовой крыши от веса кровли. Она может быть:

    1. Сплошной – для мягкого кровельного материала;
    2. С шагом – для жесткой кровли, при этом шаг равен 25-30 см.

    Крепление обрешетки проводится на стропильные ноги под прямым углом. К ее внутренней стороне прикрепляется пароизоляционный слой, к внешней – утеплитель, который покрывается гидроизоляцией. В качестве обрешетки могут выступать доски, листы фанеры, стружечные плиты.

    Когда обрешетка уже установлена, можно переходить к укладке кровли.

    Особенности устройства ендовы

    Ендова – место соединения двух скатов крестовой крыши, она может быть нескольких видов:

    1. Нижняя. Это защитный элемент от попадания влаги в места стыков скатов, как правило он устанавливается до монтажа кровельного покрытия.
    2. Верхняя. Она крепится после укладки кровли и выполняет декоративную функцию, придавая местам соединения скатов итоговый внешний вид.

    Главное требование к установке ендовы – наличие сплошной обрешетки. На нее укладывается гидроизоляционный слой вдоль желоба. Если стыки горизонтальные, то на верхней ендове делают нахлест покрытия минимум в 10 см.

    Заключение

    Крестовая крыша сложна в проектирование, поэтому расчеты того или иного материала, а также конструирование сооружения лучше не выполнять без определенных знаний. Альтернативным вариантом подсчетам профессионального кровельщика может быть использование специальных калькуляторов, при введении всех параметров в него можно самостоятельно определиться с размерами и требуемым количеством строительных материалов и кровельного покрытия.

    Как сделать крестовую крышу своими руками

    Пожалуй, самой сложной и самой красивой среди всех видов крыш является крестовая. Кропотливость её изготовления основана на образовании пересечений скатов. Сделать крестовую крышу можно своими руками, но следует подробно изучить информацию о её конструктивных особенностях перед началом работ.

    За и против

    Крестовая крыша обычно устанавливается на дома, которые в плане представляют собой квадрат или прямоугольник. Рассмотрим основные преимущества и недостатки такой кровли.

    Среди достоинств можно назвать:

    • Эстетическую привлекательность внешнего вида. Первоначально такой тип крыши применялся на западе, получив популярность и у нас.
    • Практичность. Благодаря её многоскатности и большому уклону, а также наличию ендов, атмосферные осадки легко сходят с неё, почти не задерживаясь.
    • Система стропил является сбалансированной, что даёт возможность крыше принимать большие нагрузки. Такая конструкция отличается прочностью и долговечностью.
    • Образование свободного пространства под крышей, которое можно эффективно использовать, располагая новые помещения.

    Теперь определимся с недостатками:

    • В первую очередь, это её сложность. Приступать к изготовлению крестовой крыши можно, лишь имея богатый опыт, потому как ошибки, которые можно совершить при монтаже, приведут к снижению эксплуатационных качеств крыши, образованию протечек и порче материала.
    • Расход материала. Помимо того, что крестовая крыша имеет множество стропильных ног, на которые расходуется дерево, так ещё и образуется большее количество отходов. Это происходит из-за множественных изгибов и скатов. Кровельного материала также потребуется больше. Всё это приведёт к значительному удорожанию крыши.

    Основные элементы конструкции

    1. Мауэрлат. Он представляет из себя опорный брус сечением 10х10 или 15х10 сантиметров. Мауэрлат устанавливают на весь периметр дома, закрепляя на стенах. На него впоследствии и опирается вся система стропил.
    2. Стропила. Их выполняют из досок, длина которых будет зависеть от уклона кровли, её выпуска, а также общей площади покрытия. Сечение стропил выбирают, учитывая толщину применяемого утеплителя. Места стыка двух крыш называют накосными стропильными ногами. Также можно встретить другое название — диагональные. Укороченные стропильные ноги называют нарожниками.
    3. Обрешётка. Она помогает равномерному распределению нагрузок от веса кровли. Обрешётку устраивают сплошной или с определённым шагом. Материалом могут служить обрезные и необрезные доски, листы фанеры или ОСБ-плиты. Это зависит от применяемого кровельного покрытия.
    4. Конёк. Его выполняют из бруса, который располагается на верхней части крыши.

    Для монтажа конька можно также использовать сколоченные между собой доски.

    1. Ендовы. Они образуются в местах, где соединяются два ската. Такие внутренние углы требуют повышенного внимания при монтаже. Под них обязательно устройство сплошной обрешётки.
    2. Свес кровли. Он необходим для защиты стен и фундамента от осадков, которые стекают с крыши. Их длина должна быть не менее 50 сантиметров. Некоторые стили могут потребовать и полутораметрового свеса.
    3. Водостоки. Их устройством иногда пренебрегают, но они могут увеличить срок службы кровельного покрытия, а также позволят организовать сток воды.
    4. Снегозадержатели. На крестовой крыше их установка необязательна, если только вход не располагается под скатом – тогда они могут стать залогом вашей безопасности.

    Особенности стропильной системы

    Угол наклона делают равным от 10 до 40 градусов. Для местности с сильными ветрами лучше использовать более пологие крыши. А если преобладают осадки, то больший угол уклона будет полезнее.

    Виды стропил

    Стропила бывают двух видов — висячими и наслонными. Возможно применение обоих типов. Выбор будет зависеть от того, применяются ли дополнительные опоры.

    Висячие стропила представляют собой установку наслонных балок на опоры, имеющие различную высоту. В качестве опоры выступают наружные и внутренние стены. Стропила при этом могут укладываться попеременно на конёк. Это даст возможность создать стропильную ферму. Все детали такой стропильной системы связываются, образовывая жёсткую конструкцию.

    Работа над стропильной системой

    В случае если стропила опираются лишь на наружные стены, возможно образование сильного горизонтального давления. При большой ширине пролёта и неправильной технологии монтажа это может привести к разрушению стропильной системы. Во избежание такой ситуации используют распор.

    Наслонные стропила монтировать немного проще за счёт отсутствия специальных механизмов и приспособлений, но собирают их на месте, в отличие от висячих, которые можно собрать на земле.

    Инструкция по установке крестовой крыши

    1. Осуществляем замеры дома. Лучше всего сделать небольшой чертёж плана дома, на который после следует нанести расположение элементов стропильной системы.

    Формула расчёта

    1. Располагаем упоры, коньки и ендовы.
    2. После этого определяемся с длиной и сечением стропильных ног. Важно учитывать и свес кровли. Эти расчёты можно произвести по теореме Пифагора, представив стропила как гипотенузу.

    Расчёт длины и сечения стропильных ног

    1. Когда расчёты закончены, можно переходить к монтажу, который начинается с крепления мауэрлата на периметр стен. Располагать бруски необходимо строго перпендикулярно друг другу. На стены предварительно укладывают рубероид в два слоя. Это обеспечит необходимую гидроизоляцию.
    2. На мауэрлате необходимо сделать специальные вырезы под стропильные ноги, которые будет равны 1/3 от их ширины. Расстояние между такими вырезами должно соответствовать шагу стропильных ног. Он обычно составляет от 60 до 120 сантиметров. Чем чаще шаг, тем большие нагрузки кровля будет способна выдерживать.

    Крепление стропильных ног

    1. Конёк образуется в месте соединения стропильных ног. Он может крепиться с помощью металлической зубчатой пластины или болтов, или деревянных накладок.
    2. Треугольники, полученные при монтаже, соединяют с помощью конькового прогона. Условие его установки — параллельность мауэрлату.

    Для придания большей устойчивости конструкции можно делать вырубки под прогон в стропильных ногах.

    1. В нижней части стропила укрепляют с помощью горизонтальных стяжек.
    2. При большой ширине дома — более девяти метров, а также при условии наличия центральной несущей стены, на неё производят установку стоек и подкосов, которая передаёт нагрузки от конька на стену. Они помогут дополнительному укреплению конструкции. Опирают стойку на лежень, который представляет из себя дополнительный горизонтальный брус, укладываемый на стену.

    Стропильная система крестовой крыши

    1. Если несущая стена в центре дома отсутствует, то используют специальные затяжки, называемые ригелями.
    2. Далее переходят к монтажу обрешётки. Её крепят на стропила под прямым углом. Для мягкой кровли используют сплошную обрешётку, а вот для жёсткой — с шагом 25-30 см.

    Сплошную обрешётку укладывают поверх разряженной.

    1. К обрешётке с внутренней стороны крепят пароизоляцию, а с наружной укладывают утеплитель, который накрывают слоем гидроизоляции.

    При укладке слоя изоляции не стоит забывать об оставлении отверстий для вентиляции.

    1. После установки изоляции переходят к креплению кровельного материала.

    Устройство ендовы

    Этот процесс самый трудный во всем монтаже кровли, поэтому его устройство опишем отдельно. Можно встретить и другое название этого элемента — разжелобок.

    Схема крыши в месте укладки ендовы

    Ендова делится на:

    • Верхнюю. Она выполняет декоративные функции, придавая стыкам приятный внешний вид и формируя итоговый дизайн кровельного покрытия. Крепление верхней ендовы производят после того, как закончена укладка материала кровли.
    • Нижнюю. Её цель — защита подкровельного пространства от образования влаги в местах, где соединяются скаты. Установка нижней ендовы производится до начала укладки материала.

    Ендова верхняя и нижняя

    Тип ендовой зависит от применяемого кровельного покрытия. По характеру монтажа различают следующие виды: открытые, закрытые и переплетённые.

    Этапы работ

    Если угол достаточно плоский, то необходимо предусмотреть укладку дополнительного гидроизоляционного слоя.