Как отрегулировать закрывание пластикового окна

Как можно отрегулировать пластиковые окна: советы и видео

Металлопластиковые окна есть у многих жителей современных городов, они практичны, функциональны и обеспечивают максимальный комфорт. Кроме того, они относительно недорогие и способны прослужить максимально длительное время.

Однако, иногда есть необходимость настраивать их в случае мелких неисправностей, и такое тоже бывает. Далеко не каждый случай требует вызова специалистов и отрегулировать окно можно самостоятельно.

  • Виды неисправностей пластикового окна
  • Как отрегулировать ручку и решить другие проблемы с ней?
    • Что сделать, если створка открыта, а ручка заблокирована?
  • Как оценить состояние запорной планки пластикового окна?
  • Вертикальная и горизонтальная регулировки створки пластиковой оконной конструкции
  • Как правильно отрегулировать прижим оконной конструкции?
  • Полезные советы при регулировке пластиковых окон
  • Особенности профилей разных производителей

В данном материале мы расскажем, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно в случае тех или иных проблем. Также к материалу прилагается видео на данную тематику, где вы сможете все увидеть своими глазами.

Виды неисправностей пластикового окна

Пластиковые окна хороши тем, что большинство мелких проблем и неточностей вы сможете отрегулировать самостоятельно. Наиболее частые из них, это:

  • неплотная фиксация ручки на окне;
  • тугая ручка или когда она не может открыться;
  • сломанная ручка или появление на ней трещин;
  • сквозняк из уплотнителей;
  • створка находится неправильно по отношению к раме.

Отрегулировать пластиковые окна самостоятельно можно в трех плоскостях, чтобы прижимные усилия распространились одинаково по периметру створки и ее положение относительно рамы быстро исправилось.

Большинство производителей профилей учитывают методы регулировки окна и специальные элементы, помогающие исправить ситуацию. Однако, независимо от их наличия или отсутствия, принцип регулировки будет одинаковым во всех случаях. Как это выглядит на практике, вы можете посмотреть на обучающем видео.

Как отрегулировать ручку и решить другие проблемы с ней?

Нередко возникают ситуации, когда ручка пластикового окна плохо поворачивается. Как правило, причиной тому является провисание створок или когда нет смазки. В последнем случае нужно просто смазать подвижные элементы конструкции любым проникающим маслом. Также рекомендуется менять смазку раз в год в профилактических целях.

Если дело не в отсутствии смазки, то необходимо отрегулировать петли створки.

Если ручка отпала или испортилась и ее следует заменить на новую, то демонтаж старой выглядит так:

  • подденьте на себя защитную накладку;
  • поверните до горизонтального положения;
  • открутите отверткой монтажные шурупы;
  • демонтируйте старую ручку;
  • наденьте новую и поставьте на место защитную накладку.

Что сделать, если створка открыта, а ручка заблокирована?

Бывает ситуация, когда ручка переворачивается вниз, а створка окна при этом открыта. Срабатывает блокиратор и окно при этом нельзя закрыть.

Решение проблемы зависит от того, какой фурнитурой оснащено пластиковое окно при этом. В отдельных случаях сперва находится тонкая металлическая пластинка и пружина на ручке, которую нужно повернуть, прижав данные элементы плотнее к уплотнителю.

Створка должна иметь строго вертикальное положение, если она будет наклонена под углом, то сработает верхний блокиратор и ручку повернуть будет невозможно. А когда она расположена вертикально, то планка прижмется к уплотнителю и ручка повернется, окно, соответственно, можно будет закрыть.

Также некоторые модели оснащены металлическим язычком немного ниже ручки под углом к профилю, он регулируется так же, как и планка. Надавите на язычок внизу до установки параллельно уровня профиля, так ручка повернется, а окно закроется.

Если окно было деформировано вследствие температурных перепадов, то сцепление может быть нарушено и язычок будет проскальзывать при закрытии окна. Так ручка заблокируется и пластиковое окно нельзя будет открыть. Для этого найдите металлическую часть блокиратора при открытой створке и установите прокладку между ним и рамой, это улучшит сцепление с язычком, и ручка будет работать нормально.

Как оценить состояние запорной планки пластикового окна?

Если запорная планка окна износилась, то посадка створки в оконной раме может быть неравномерной. Для этого нужно осмотреть планки по периметру окна со всех сторон. Отрегулировать планки вы можете таким образом:

  • откройте окно и снимите заглушки с регулировочных болтов, предварительно их ослабив при помощи шестигранника;
  • отрегулируйте створку в сторону рамы вверху, потом внизу, перемещая створку в нужную сторону;
  • проверьте регулировку плотностью и равномерностью закрытия створки.

Вертикальная и горизонтальная регулировки створки пластиковой оконной конструкции

Регулировка осуществляется при помощи нижней петли, под защитным колпачком которой расположен шестигранник. Вращая его, можно отрегулировать положение створки:

  • если по часовой стрелке – окно поднимется;
  • если против часовой стрелки – опустится.

Таким способом вам не потребуется двигать раму. А вот отрегулировать верхнюю петлю можно только тогда, когда пластиковое окно открыто. Створка притягивается к петле по мере вращения шестигранника по часовой стрелке и поднимает низ конструкции, а при обратном вращении створка отодвигается и угол опускается вниз.

Обе петли регулируются одинаково, при этом это можно сделать как с внешней стороны при закрытых створках, так и с внутренней при открытой створке соответственно.

Как правильно отрегулировать прижим оконной конструкции?

Прижим представляет собой плотность закрывания оконной конструкции, чтобы ее проверить, закройте ее и поднесите спичку. Если пламя начнет колебаться, то уберите щель регулировкой эксцентриков, которые располагаются по периметру конструкции. Если повернуть ручку, то они будут заходить на площадки прижима.

Чтобы сделать прижим пластикового окна правильным, нужно подвинуть эксцентрик по часовой стрелке и прижать раму к створке, а если ее нужно сделать слабее, то поворачивайте в обратную сторону.

Слишком сильно менять место эксцентриков не рекомендуется, допустимо смещение максимум на пару миллиметров. Чтобы они подвинулись, используйте гаечный ключ либо плоскогубцы.

В некоторых случаях регулировку можно сделать при помощи специальных пластин. Для этого найдите механизм для прижима с язычком. Если он выдвинут, створка сильно прижата и, наоборот, если недостаточно.

Рекомендуется в теплое время года не сильно прижимать створки и ослабить эксцентрики на время жары.

Полезные советы при регулировке пластиковых окон

При помощи регулировки можно не только избавиться от неполадок, но и улучшить функциональность пластиковых окон. Предлагаем полезные советы по этому поводу:

  • когда середина створки закрывает раму вследствие своего смещения, сместите ее самостоятельно в нужную вам сторону;
  • если нижняя часть створки закрыла раму из-за провисания, то отрегулируйте окна вертикально и горизонтально, как рассказано выше;
  • если ручка сильно разболтана, поверните пластину рядом с основанием под ровным углом и отрегулируйте винты при помощи отвертки или оснастите основание гребенками;
  • при поступлении воздуха через уплотнитель, увеличьте прижим оконной створки;
  • если ручка поворачивается сильно туго, возьмите машинное масло и смажьте прижимные механизмы, петли и эксцентрики ватными палочками или кисточками.

Особенности профилей разных производителей

Профили для пластиковых окон разных марок имеют свои особенности, которые могут повлиять на процесс регулировки. Так, фурнитура марки Roto устойчива к провисанию и привести прижим очень просто, даже если необходимость регулировки возникла впервые.

А вот профили марки Rehau практически не нуждаются в дополнительных наладках, однако, при появлении мелких неисправностей их можно убрать самостоятельно согласно приведенным рекомендациям. Если же проблема более серьезная – лучше воспользоваться помощью специалистов, чтобы не повредить конструкцию.

Вообще, если проблема такова, что вы долго и упорно не можете ее решить, не занимайтесь самодеятельностью, иначе вам придется покупать новые окна, а это обойдется куда дороже, чем работа мастера.

Срок службы профилей и оконной фурнитуры можно увеличить, если не подвергать их покраске, допускать загрязнений и не применять на их поверхности строительные растворы. Не чистите окна химическими средствами, которые разъедают раму, иначе детали нужно будет менять очень быстро и здесь самостоятельно устранить проблему не получится.

Верхний угол пластикового окна не прижимается – что делать?

Традиционно с наступлением отопительного сезона растет количество обращений от клиентов с просьбой отрегулировать пластиковые окна. Одна из распространенных проблем – верхний угол пластикового окна не прижимается. Это приводит к целому ряду неприятных последствий:

  • Дома или в офисе появляется сквозняк.
  • На стекле образуется конденсат, стекающий на подоконник.
  • При минусовой температуре на раме образуется лед, повышающий риск появление трещин на пластике.

Если верхний угол пластикового окна отходит, то створка висит на нижней петле, создавая ощущение, что ПВХ-конструкция сломалась. Но это не так – возможно, просто сбились настройки фурнитуры. В большинстве случаев, если окно висит на одной петле, его можно отрегулировать и вернуть в обычное положение.

Читайте также  Как и чем почистить жалюзи

В первую очередь необходимо попробовать закрыть окно по следующей инструкции:

  • Переведите ручку вверх на положение откидывания створки.
  • Затем опустите ее вниз, прижимая створку к раме свободной рукой.

Если окно повисло на одной петле из-за неправильной эксплуатации, но фурнитура цела – этого будет достаточно для регулировки конструкции.

Окно повисло на нижней петле – в чем может быть причина?

Если самостоятельные манипуляции не привели к положительному результату, пластиковое окно не закрывается, верхний угол отходит, причина может быть в сломанных «ножницах». Ножницами называется металлическая деталь фурнитуры, отвечающая за откидывание и фиксацию угла. При наличии заводского брака, длительной или неправильной эксплуатации ПВХ-конструкции, ножницы ломаются, что приводит к проблеме с фиксацией створки.

Еще одна распространенная причина, по которой пластиковое окно не закрывается – верхний угол отошел, это проблема с планкой щелевого проветривателя. У некоторых ПВХ моделей это достаточно частая неисправность: фурнитура цепляется за планку, создавая характерный стук при закрытии створок. Со временем детали изнашиваются, и пластиковые окна не закрываются, верхний правый угол отходит. В таком случае мастер может либо поменять планку, либо отодвинуть ее.

Если створка повисла, возможно, проблема кроется в верхних петлях. Некоторые модели петель проворачиваются вокруг своей оси и перестают справляться со своими функциями. Регулировка обычно помогает только на время, лучше сразу заменить петли на новые.

Регулировка верхнего угла пластиковых окон

Если пластиковые окна в вашем доме или офисе стали сквозить, не закрываются, висят на одной петле – обратитесь к специалистам компании «Московский оконный сервис». Мы специализируемся на регулировке ПВХ-конструкций различных брендов.

  • Оперативное реагирование на обращение.
  • Опытные сотрудники, способные справиться с любой неисправностью.
  • Быстрая и точная регулировка окон.

Мастер приедет в заранее оговоренные сроки, выполнит диагностику, найдет причину повисшей створки и отрегулирует ПВХ-конструкцию. Чтобы оставить заявку, уточнить стоимость работ или задать интересующие вопросы, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

Решение проблем с режимом проветривания пластиковых окон

В отличие от старых деревянных рам современные пластиковые окна более функциональны. Их необязательно открывать полностью для доступа свежего воздуха в комнату, достаточно открыть створку внутрь комнаты или выставить режим микропроветривания. Однако часто возникает ситуация, когда не закрывается пластиковое окно из режима проветривания. Что делать в таком случае и в чем причина проблемы?

Функции современного окна

Для проветривания и обеспечения нормального воздухообмена уже необязательно открывать полностью всю форточку, достаточно перевести ее в один из доступных режимов пластикового окна.

Чтобы проветрить комнату, достаточно повернуть рукоятку вверх, и створка отклонится в заданное положение.

При повороте ручки окна на 45 градусов устанавливается режим микропроветривания

Микропроветривание становится доступным при повороте рукоятки управления под углом в 45 градусов от вертикали. При этом образуется щель в несколько миллиметров, которой вполне достаточно для поступления свежего воздуха в комнату.

Дополнительно вентиляцию можно обеспечить даже без отпирания створки, но для этого нужно уже внести изменения в саму конструкцию и установить дополнительный вентиляционный клапан.

Эти функции, как и полное открывание и закрывание, доступны благодаря механизму, который регулируют при монтаже оконного пакета.

Проблема закрывания и ее причины

Иногда может возникать ситуация, когда створку не получается закрыть. Не стоит сразу же думать о замене окна, причины могут быть совсем простыми, а их устранение не потребует больших затрат времени и денег.

Приступать к устранению проблемы с закрыванием можно после изучения структуры окна ПВХ

  1. Перекос. Такая проблема возникает из-за расшатывания механизма регулирования положения в вертикальной или горизонтальной плоскости. В этом случае створка окна цепляет края рамы и неплотно прилегает на свое место.
  2. Неплотное прилегание. Данный вид нарушения функционирования окна может появиться по двум причинам: износ утеплителя или сбитые настройки эксцентриков (цапф).
  3. Заклинивание рукоятки. В таком случае окно не закрывается, потому что невозможно вернуть рукоятку в исходное (запертое) состояние. Проблема возникает из-за выскакивания из паза элемента механизма, называемого «ножницы».
  4. Створка перевелась сразу в два режима. Стеклопакет в таком случае стоит сразу в двух положениях: на открытии и на проветривании. При попытке вернуть створку в исходное положение рукоятка управления заблокировалась и не проворачивается.
  5. Отошла водоотводная планка. Это наименее сложная причина. Возникает такой дефект из-за засорения водоотводящих каналов или отхода рамки от профиля.
  6. Провисание. Створка краями может цепляться за раму окна. Если после регулировки ситуация не изменилась, проблема может быть одна – изменение геометрии рамы всего пакета вследствие усадки или подвижек стен.

Переход в створки в двойной режим может возникнуть при закрывании окна во время ветра или сквозняка

Как видим, в большинстве случаев, створки на пластиковых окнах не закрываются по элементарным причинам. Однако, если ничего с этим не делать, механизм постепенно будет изнашиваться. Да и режим проветривания пластиковых окон не может быть вечным, когда-то все равно понадобится закрыть створку.

Какими способами устранить возникшие проблемы и каким образом отрегулировать микропроветривание окон?

Ликвидация проблем закрывания створок

Чтобы отрегулировать окно и вернуть нормальные настройки, потребуется минимум инструментов и навыков. Достаточно приготовить плоскогубцы и шестигранник, как правило, на четыре миллиметра. Как отрегулировать створки и устранить большинство проблем?

Перекос створки

Перекос створки убирают простым регулированием положения в вертикальной или горизонтальной плоскости. Для этого с внутренней стороны окна на петлях есть соответствующие винты, которые прикрыты декоративными (защитными) колпачками.

Перекос створки можно устранить регулировкой нижнего и бокового винтов

Защиту снимают и с помощью шестигранника пытаются правильно выставить положение створки окна. Нижний винт настраивает положение вверх или вниз, а боковой – влево и вправо. При этом нужно несколько раз закрыть и открыть систему, чтобы проверить, как она запирается. Отрегулируйте винты, после чего проблема попросту исчезнет.

Неплотное прилегание

Неплотное прилегание устраняют в зависимости от причины возникновения проблемы. Если изношен уплотнитель (потеряна эластичность, есть надрывы и прочие), то его нужно заменить.

Изношенный уплотнитель может вызвать неплотное прилегание

Такую же проблему может вызвать неправильно настроенный регулирующий эксцентрик (зимой выставлен летний режим). Механизм регулирует степень прижатия створки и в летнем положении прижатие слабее, чем в зимнем. На заданный режим указывает маркер, расположенный на эксцентрике.

Степень прижатия створки зависит от положения эксцентрика

Используя шестигранник, пластиковые окна выставляют в зимнее положение (метка «на улицу»). В теплое время года маркер возвращают в летний режим.

Клин рукоятки

Чтобы устранить такую проблему, потребуется снять створку с рамы. Это делают путем выбивания штифта с верхней петли (предварительно сняв защитный колпачок).

Для ремонта рукоятки необходимо снять створку

Теперь нужно вставить «ножницы» в паз, где они должны быть. Этот процесс можно сделать и без демонтажа створки при условии, что не будут мешать откосы и есть доступ к механизму.

Створка в двух режимах

Нарушение возникает при слишком резком и быстром переводе окна из режима проветривания в режим закрывания. Устраняется такая проблема очень просто. Створку прижимают к раме нажатием на верхний угол. Блокировку зажимают к раме. Рукоятку переводят в открытый режим. Створка запирается.

Водоотводная рамка

Если отошла водоотводная рамка, то ее возвращают на место, предварительно хорошо почистив всю раму окна.

Дренажное отверстие предназначено для вывода воды из оконного блока

При провисании створок из-за деформации всего окна без вмешательства специалистов не обойтись. Скорее всего, потребуется полная замена окна. В таком случае проблема возникает как следствие подвижек стен или усадки дома (если он был недавно возведен). Замену осуществляют, убедившись, что такие деформации не повторятся.

Если окно изменило свою геометрию вследствие неправильной установки, то все работы по его замене должна выполнить компания-установщик!

Настройка микропроветривания

Микропроветривание – это встроенная функция современного окна, когда поворотом рукоятки в нужное положение створка оставляет щель в несколько миллиметров для доступа воздуха с улицы. Но также можно установить дополнительные приспособления для организации нормального воздухообмена.

Читайте также  Чем замазать щели в деревянных окнах

Регулирование с помощью гребенки

Гребенка – это дополнительная фурнитура, которая работает как ограничитель угла наклона створки в режиме проветривания. Окно может устанавливаться с уклоном в 30, 45 или 60 градусов.

С помощью гребенки можно установить необходимый уровень проветривания

Пластиковая гребенка с выемками под ограничитель монтируется на раме. На саму раму устанавливают зацеп. Он работает как ограничитель. При переходе в режим проветривания рама наклоняется, а гребенка ставится нужной выемкой на ограничитель.

Клапаны для микропроветривания

Это также дополнительная фурнитура, которая монтируется на профиль окна. Такие клапаны бывают двух видов: с ручным регулированием и автоматические. Вручную пользователь сам ставит требуемый режим притока воздуха. Автоматические клапаны регулируются самостоятельно, обеспечивая вентиляцией в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Автоматические вентиляционные клапаны регулируют уровень проветривания в зависимости от климатических условий

Есть также системы, которые расположены в рукоятке, они более эстетичны, а по функциональности не уступают свои аналогам.

Современные окна позволяют выставить различные режимы для нормализации воздухообмена. Небольшие неполадки вполне можно устранить своими силами, просто отрегулировав окно в нужное положение. В большинстве случаев проблемы с закрыванием возникают при обычном сбое настроек.

Регулировка пластиковых окон своими руками

По прошествии какого-то времени после установки пластиковых окон требуется регулировка запорной фурнитуры. Можно вызвать специалистов из компании установщика, но зачастую, это не всегда удобно: время на ожидание мастера, перенос своих планов и т.п. Плюс конечно расходы за вызов.

На самом деле, при наличии правильной инструкции, регулировка пластиковых окон своими руками легко выполнимая операция.

Когда же требуется регулировка пластиковых окон

  1. При открывании окна Вы чувствуете,что створка провисла и цепляет за фурнитуру или видны потертости.
  2. При наступлении холодов идет продувание из под уплотнителя

Из инструментов нам понадобится: шестигранник 4мм. Отвертки и плоскогубцы для фурнитуры старых образцов.

Элементы с помощью которых выполняется регулировка окон:

  • Два регулировочных винта на нижней петле
  • Один регулировочный винт на верхней петле

Самый распространенный случай, это провис нижнего угла створки. В этой ситуации Вам приходится чуть приподнимать окно или балконную дверь за ручку при закрывании.

Для того, чтобы вернуть створке первоначальное положение необходимо подтянуть створку в сторону верхней петли и приподнять вверх.

Чтобы подтянуть в сторону верхней петли, устанавливаем шестигранник в торцевой винт и вращаем по часовой стрелке.

После одного оборота проверяем закрытие. Если провисание небольшое, то оно убирается регулировкой винта верхней петли.

Но иногда, одной регулировки не достаточно и требуется приподнять окно вертикально вверх по оси петель. Для этого снимаем защитный колпачок с нижней петли и шестигранником вращаем регулировочный винт по часовой стрелке.

Подтянули, проверили на закрытие без задевания. Если необходимо, то продолжаем регулировку.

Если створка окна стала задевать фурнитуру или раму (импост) окна сбоку, то её необходимо подтянуть назад по горизонтали в сторону петель.

В зависимости от расположения мест потертостей или задевания:

Если створка трет в нижней части, то регулировка выполняется винтом, который расположенный в нижней петле.

Защитный колпачок можно не снимать, там есть отверстия с двух сторон. Если откосы слишком близко, то откройте окно и используйте отверстие под шестигранник с другой стороны узла регулировки. Степень регулировки + – 2мм.

Если створка задевает раму (импост) сбоку, но в средней или верхней части, то её необходимо полностью увести в сторону петель, для этого подтягиваем регулировочный винт горизонтального положения на верхней петле, как и в случае с провисанием.

Продувание окна по уплотнителю устраняется регулировкой прижима.

На фурнитуре Roto и аналогичных, степень прижима выставляется эксцентриками на створке. Бывают варианты фурнитуры, где своего рода эксцентрики выполнены на ответных частях, на раме.

Установка пластикового окна по гост не регламентирует установку прижима и монтажники чаще всего оставляют его в среднем положении, при этом отметка на эксцентрике (точка) обращена вверх.

Для того чтобы произвести регулировку вставляем шестигранник в паз и вращаем эксцентрик.

Если отметка находится в стороне от уплотнителя, то прижим уменьшается, это так называемый летний режим.

Для перевода в “зимний режим” вращаем эксцентрик в сторону уплотнителя. Если отметка на ближайшем расстоянии от уплотнителя, то створка прижимается плотнее и продувания не будет. Таким образом необходимо настроить все эксцентрики фурнитуры, сверху, сбоку и снизу. Усилие на ручке при закрытии окна немного возрастет.

При регулировке прижима пластиковых окон своими руками в зимний период не забывайте возвращать эксцентрики в средний и летний режим при наступлении весны и лета. Тем самым Вы продлите жизнь резиновым уплотнителям.

Регулировка

В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

Устранение провисания створки

Наиболее типичная проблема — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

Первый способ решения данной проблемы — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.

Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево: Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо: Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца: так и с левого торца при распахнутой створке: Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:

Третий, самый радикальный способ устранения провисания — перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.

Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.

Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:

  • средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
  • вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.
Читайте также  Как красиво задрапировать шторы

Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.

Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:

  • сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
  • может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
  • чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины — по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше — главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

Противоположная провисанию проблема — чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже — перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.

Проверка работы каждого узла «цапфа — ответная планка»

Следующая возможная проблема — неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно». Тут главное — определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

Регулировка прижима створки

Ещё один вид регулировки фурнитуры — летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально — минимальный (летний) прижим, овал горизонтально — максимальный (зимний прижим), овал под 45° — средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.

По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу — герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.