Как правильно приклеить подоконник на пену

Как самостоятельно установить пластиковый подоконник на монтажную пену?

Впереди предстоит непростая работа по установке пластиковых подоконников. В качестве крепежного материала будем использовать монтажную пену. Лично я ранее не сталкивался с установкой пластиковых подоконников с помощью монтажной пены. В чем заключается технология выполнения такого вида работ? Интересует пошаговая инструкция!

Чтобы правильно установить подоконник нужно для начала снять все нужные размеры. Это размеры ширины проема окна размеры a и b на рис. и его глубина — размер с. Затем вырезать из прямоугольника подоконник по схеме на рисунке:

m — величина, на которую подоконник будет выступать в комнату (должен быть не более половины глубины батареи отопления), n — размер выступа подоконника по ширине.

Подоконник заправляется под раму окна и выравнивается по уровню с помощью подстановки под него деревянных клиньев.

Затем в пространство под подоконником вводится пена. Чтобы пена не подняла подоконник, на него ставят груз. Обычно в качестве груза используют банки или бутылки с водой. Примерно через сутки, когда пеня застынет, груз снимают.

В начале о важном:

Подоконник лучше устанавливать до откосов.

Подоконник должен зайти под раму окна.

Подоконник ПВХ можно отрезать и ножовкой по дереву и по металлу и болгаркой и электро-лобзиком.

Проверьте качество запенивание рама-проём (его нижняя часть), если есть проблемы, устраните.

Поверхность под подоконником должна быть ровной, загрунтованной и просушенной.

Снимаем размеры, подрезаем подоконник (с учётом что будут откосы), если откосы уже стоят, подрежьте нижнюю часть откосов, подоконник должен быть под ними.

Устанавливаем подоконник на площадку.

Проверяем уровень и вдоль и поперёк.

Подставляем что либо (к примеру бруски, плитку и.т.д)

Расклиниванием подоконник по краям (можно из куска деревяшки вырезать клинья, но следите что бы не было щели рама-подоконник).

В общем-то всё, не написал, до клиньев увлажняем поверхность, пена лучше ляжет.

Берём пену, встряхиваем баллон, одеваем трубку и задуваем пену под подоконник (тут главное не переусердствовать).

Сверху на подоконник ставим груз часов на 10-ь .

В данном случае получается наоборот, не подоконник ставится на пену, а припасованный подоконник снизу запенивается монтажной пеной, которая фиксирует его и ыв итоге приклеивается к пластику.

Важно знать, что монтажная пена сильно расширяется в объёме, поэтому способна выгнуть подоконную доску вверх. Для устранения такой неприятности на только что смонтированный пластиковый подоконник накладывают груз. Обычно это бывают кирпичи, которые оставляют на подоконники на сутки. На подоконник длиной метр или полтора достаточно девяти кирпичей, три стопки, в каждой из по три кирпича.

Так что вставляют пластиковый подоконник, пространство под ним запенивают из монтажного пистолета и накладывают сверху груз.

Установка подоконника и запенивание зазоров

Подготовка подоконника

Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Читайте также  Как определить мультифункциональное стекло

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Как правильно запенить пластиковое окно

    После установки пластикового окно в проем нужно заполнить все зазоры полиуретановой пеной. Ее главное свойство – способность многократно увеличиваться в объеме.

    Это делается для увеличения шумо- и теплоизоляции конструкции. Надежная герметизация защищает от продувания и уличного шума.

    Но не все знают, как правильно запенить пластиковое окно. Наша статья пригодится каждому – тем, кто устанавливает окно сам, и кто контролирует установщиков.

    Как получить качественный шов

    На качество пенного шва влияет несколько факторов:

    • качество пены;
    • взбалтывание баллона перед использованием;
    • температура баллончика;
    • выдавленное количество пены;
    • уровень влажности воздуха и оконного проема.

    Несоблюдение одного или нескольких условий может испортить всю работу. Особенно это становится заметно после первых заморозков. Важно, чтобы пена хорошо схватывалась с поверхностью, а проем был полностью заполнен, без сквозных дыр.

    Читайте также  Что такое мультифункциональное стекло

    Как действует монтажная пена? В баллонах находится жидкая пена и смесь газов. Когда тара открывается, газ выдавливает основу наружу. Пена наполняется пузырьками из воздуха. И под воздействием влаги, которая находится в атмосфере, начинает расширяться и затвердевать.

    Выбор монтажной пены

    Монтажная пена бывает профессиональная и бытовая, для летнего и зимнего применения, горючая и огнеупорная.

    Пену принято делить в зависимости от техники, условий применения и состава.

    Бытовая и профессиональная

    Профессиональную пену применяют со специальным пистолетом, который прикручивается на клапан баллона. Пистолетом легко корректировать направление и напор пены.

    Бытовая пена по свойствам намного хуже, ее получается меньше на выходе. У баллона имеется пластиковый одноразовый адаптер. А это не очень удобно для работы. Лучше один раз потратиться на приобретение пистолета.

    Если планируется запенить окна, двери или подоконники, то лучше всего использовать профессиональную пену. Для мелких и одноразовых дел по дому лучше приобрести пену бытового назначения.

    Температурный режим

    Для теплой и холодной погоды используется разная пена. Все зависит от температуры поверхности которая будет запениваться. Летнюю пену используют при температуре от 5 до 35 градусов тепла.

    В холодное время года переходят на зимнюю пену, ей можно пользоваться до опускания температуры до -18 градусов. Но объем при расширении будет значительно меньше. Здесь важно, чтобы сам баллон не был холодным. Перед началом работ его надо нагреть до 10-15 градусов.

    Существует всесезонная монтажная пена. Судя по названию, использовать ее можно в любое время года. Но нижний порог применения всего -10 градусов. Максимум +40, в зависимости от производителя.

    В любом случае нужно всегда ориентироваться на информацию на баллоне, производитель всегда точно указывает температурные границы для своего продукта.

    Классы горючести пены

    На баллонах с пеной обязательно должна присутствовать маркировка с классом горючести. В1 – огнеупорная, В2 – самозатухающая, В3 является горючей. Логично, что лучше всего использовать класс В1.

    Монтажная пеня для пластиковых окон

    Дойдя до этапа запенивания, нужно, чтобы баллон с пеной уже был куплен. Это должна быть профессиональная пена с пистолетом. Из всего многообразия выбирают маркировку 65 или 70 литров. Эти цифры означают конечный объем пены на выходе при соблюдении всех условий. Но на деле эта цифра уменьшается на 10-15 литров. Таким баллоном легче всего пенить верхние швы и неудобные места, когда требуется сильно наклонять емкость.

    Обязательно нужно учитывать температуру, при которой будут вестись работы. При +5 лучше всего использовать уже зимнюю пену.

    Перед использованием нужно внимательно изучить все, что написано на баллоне. Убедиться, что именно эта пена подходит и приступать к запениванию. Все работы должны выполняться в перчатках. Мебель, которая находится в непосредственной близости от окна, нужно вынести или накрыть пленкой.

    Если какой-то вид пены незнаком, то сначала его нужно протестировать в условиях максимально близких к тем, в которых будет происходить запенивание. Например, провести опыт на пластиковых стаканчиках.

    Как правильно запенить пластиковое окно после установки

    Оптимальные условия работы с пеной это температура +20 градусов и влажность воздуха 60-80%. Такие условия позволят монтажной пене наилучшим образом проявить все свои качества.

    Тщательное и аккуратное нанесение монтажной пены на швы – залог тепла и комфорта в квартире. Перед началом работ поверхность, на которую будет ложиться пена, увлажняют водой вне зависимости от времени года. Можно сбрызнуть из пульверизатора, но не допускать подтеков. Зимой такая процедура необходима, так как в это время абсолютная влажность воздуха значительно ниже.

    Баллон должен быть соответствующей температуры, которая указана в инструкции, также его необходимо хорошо встряхнуть. Трясти баллон рекомендуется и во время работы, чтобы компоненты пены лучше перемешивались между собой. Далее делают следующее:

    1. Ленту при монтаже с пароизоляцией отрезают длиной чуть больше ширины окна. С узкого края нужно оторвать бумагу и приклеить ее слегка вглубь рамы.
    2. Придерживая ленту, пеной заполняют пространство между профилем и внутренней стеной снизу вверх. Это нужно для того, чтобы жидкая пена не капала сверху. Щели закрывают на три четверти, далее пена расширится и закроет остальную площадь.

    При зазорах более 60 мм наносят два или три слоя. Повторно слой наносят через 10 минут, не забывая увлажнять перед каждым нанесением.

    1. Второй конец ленты прикрепить к раме, не натягивая ее. Расширяясь, пена расправит ленту как надо.
    2. Далее запенивают швы снаружи. Тщательно обрабатывают места вокруг анкеров. Если это сделать неаккуратно, то зимой не спастись от промерзания.

    Через пару часов можно продолжать остальные работы со швами. Но в идеале пене нужно дать постоять сутки. Лишнюю пену можно обрезать, но по минимуму, иначе могут появиться свищи. На срезе часто можно увидеть образовавшиеся пустоты. Это нормально, пена – микропористый материал.

    Как запенить откосы на окнах

    На этом этапе установки окна ПВХ нет сложных нюансов. На место крепления откосов наносят монтажную пену полосками 2-3 мм шириной. Расстояние между ними не менее 1 мм. Иначе пена, расширяясь, будет выдавливать панели. Зафиксировать откосы можно малярным скотчем, чтобы они остались в нужном положении, до схватывания пены.

    Как правильно запенить пластиковое окно, если оно промерзает и дует

    При обнаружении продуваний и промерзаний нужно установить места, которые нуждаются в запенивании. Чаще всего причина кроется снаружи окна. Пена под отливом находится под постоянным воздействием солнечных лучей, осадков, перепадов температур.

    Устранение продуваний начинается с демонтажа водоотлива, вычищения старой пены из швов. Затем пространство нужно задуть новой пеной, дать ей высохнуть, срезать лишнее и обязательно покрыть стойким герметиком.

    Изнутри эти проблемы возникают вследствие нарушения герметизации окна. Если ПВХ окну уже несколько лет, пена может разрушиться и пропускать влагу. Иногда все решается регулировкой створок или заменой уплотнительной резины. Если это не помогло, придется разбирать откосы, снимать подоконник и менять пену.

    Важно пропенить всю конструкцию по периметру окна, заменить пену под откосами, если это необходимо.

    Продувание из-под подоконника устраняется так:

    • нужно снять подоконник;
    • срезать старую пену, заменить ее;
    • установить часть окна на место.

    Дополнительно шов под установленным подоконником промазывают герметиком.

    Как правильно запенить пластиковое окно в деревянном доме

    Особенность установки пластиковых окон в деревянном доме в том, что конструкция крепится в обсадную коробку (обсадку, окосячку). При монтировании окна зазоры оставляют со всех сторон. Но пенят только стороны и низ. Верхнюю часть оставляют под усадку дома и конструкции.

    После выставления уровня навешиваются створки, только потом приступают к запениванию рамы. Иначе рама деформируется, и створки будут плохо функционировать.

    Как правильно запенить пластиковое окно в кирпичном доме

    Нестандартные размеры окон в кирпичном доме, широкие внутренние откосы, почти полуметровые подоконники увеличивают количество ПВХ материала, а значит и количество монтажной пены. Иногда в целях экономии пены и уменьшения затрат откосы не пенят полностью, а используют утеплитель.

    Перед тем, как установить откосы, раму пропенивают по периметру. Пенопласт, либо другой утеплитель, прикрепляют пеной на место откосов (справа, слева и сверху), затем ею же заполняют оставшееся пространство. Далее откос собирают как обычно.

    Чтобы заранее предотвратить продувание подоконника в кирпичном доме, под него также кладут кусок пенопласта.

    Запенить пластиковое окно, не имея специальной подготовки, вполне возможно. Выбор пены – один из самых ответственных моментов в этом деле. В многообразии баллонов с различными маркировками можно быстро запутаться. Но главное, обратить внимание на несколько критериев:

    • профессиональная пена;
    • температурный режим применения пены;
    • объем выхода пены.

    Выполняя работу, важно соблюдать последовательность запенивания проема:

    • очистить проем от пыли и грязи;
    • увлажнить рабочую поверхность;
    • аккуратно нанести пену на ¾ щели;
    • запенить внешние швы.

    Пена застынет уже через два часа. Но если есть время, то лучше оставить ее на сутки.

    Читайте также  Как пенопластом утеплить окна

    Монтажная пена пригодится не только во время установки окон. Бывают случаи, когда пластиковые окна были вмонтированы давно и им требуется ремонт. Устранить промерзания и продувания поможет замена пены под откосами, подоконником и снаружи под водоотливом.

    Нужно помнить, что пена не терпит прямых солнечных лучей. Ее надо защищать от солнца, нанося сверху герметик, краску, штукатурку или устанавливая наличники.

    Благодаря свойствам монтажной пены, конструкция окна надежно защищена от деформаций и способна выдерживать большие температурные нагрузки.

    Установка подоконника на пену, цена монтажа на клей 2021 год

    При выборе подоконника важно не только правильно выбрать изделие, но и способ его монтажа. Правильнее всего и удобнее устанавливать подоконники на пену.

    Для монтажа наши мастера используют клей-пену на полиуретановой основе. Её преимущество по сравнению с обычной пеной в том, что она практически не имеет вторичного расширения. С помощью клей-пены можно получить более плотное прилегание подоконника к любой основе, будь то гипс, дерево, бетон или металл.

    Преимущества установки подоконника на пену

    На сегодняшний день каждая вторая компания устанавливает подоконники на пену. Это не только быстро и удобно, но и имеет массу других преимуществ:

    Пена теплее, чем цемент. С её помощью можно осуществить теплый евро-монтаж (заполнить подоконный профиль и поклеить гидро-паробарьер);

    Исключается промерзание окна;

    Хорошо заполняет пустоты;

    Отлично склеивает подоконник с любой основой, будь то бетон или кирпич;

    Сдерживает возможное расширение подоконника.

    Клей-пена конечно же должна быть качественной, иначе можно свести на нет всё выше перечисленные преимущества.

    Особенности установки подоконника на пену-клей

    Установка подоконника на клей-пену состоит из нескольких этапов:

    Очищаем поверхность от пыли и мусора.

    Размечаем и центрируем подоконник по отношению к окну.

    Продуваем пеной под подоконным профилем и по периметру.

    По необходимости делаем теплый монтаж с использованием гидро- пароленты.

    Ставим сверху что-то тяжелое на сутки до затвердевания пены.

    Монтаж подоконников лучше всего доверить опытным мастерам, которые сталкиваются с этим не в первый раз. Ведь ценой ошибки может быть снижение теплоизоляционных свойств конструкции, сроков её эксплуатации и безопасности.

    Стоимость установки 2021

    Фото Вид монтажа Цена грн/м. пог.
    1. Прямой монтаж пластикового подоконника 200 грн
    2. Г-образный монтаж пластикового подоконника 300 грн
    3. Прямой монтаж ДСП подоконника 310 грн
    4. Г-образный монтаж ДСП подоконника 400 грн

    Наши мастера знают об окнах и подоконниках всё, имеют большой опыт и много положительных отзывов. Поэтому вы смело можете нам довериться. Вызывайте мастера по телефонам, указанным на сайте.

    Вызвать мастера на монтаж

    СК Комфорт — торгово строительная сеть компаний

    Установка пластикового подоконника.

    Сегодня нашей темой станет, как бы это по точнее сказать? — «Установка подоконника из пластика на ПВХ окна». Здесь мы попытаемся доступно и понятно рассказать просто о сложном.

      • Рассмотрим общие аспекты монтажа подоконника;
      • Разберёмся какой инструмент понадобится для установки;
      • Ну и сам процесс установки пластикового подоконника то же не пропусти, и закрепим просмотрев видео.

    *Прочитав нашу статью, вы узнаете секреты опытных мастеров и поймете, что нужно сделать для пластикового подоконника, чтобы на нем можно было даже танцевать. Как всегда материал будет подкреплен обучающем фото и видео, на котором будет представлено, как правильно проходит установка подоконника из пластика. Итак.

    Перед тем как пойдет разговор, как происходит установка пластикового подоконника, первым делом, конечно же, должна правильно пройти установка пластиковых окон*. Это значит, что пластиковое окно должно стоять в уровень — от этого и будет зависеть ровно ли станет подоконник на место или будет топорщится. Хотя сказать честно, чтобы подоконник стоял криво я ни разу не видел (хотя на практике у наших специалистов и такое встречалось). Продолжим.

    Те кто считает что пластиковый подоконник лучше клеить на монтажную пену — вы со вчера перейдите в сегодня (так ни кто не делает!), а те кто говорит что, пластиковые окна нельзя сверлить или не знает где это сделать, того прошу пройти в статью — можно ли сверлить пластиковые окна*? А мы пока перейдём ближе к «телу» установки.

    Разъяснительная информация.

    Установка пластикового подоконника в полку паз Все знают, что под пластиковым окном выделена специальная полка паз для подоконника, кто нет — на фото с лево это прекрасно показано. Установка любого подоконника проводится непосредственно в эту полку паз и ни как по другому! umnyestroiteli.ru Некоторые умудряются просто притулить подоконник куда получится, по факту, садят его на пену, клеят на раствор, что считается неправильным. Если такие манипуляции имеют место быть, это значит всего одну вещь, что ваше окно неправильно установлено и монтажник не может нормально подобраться к полке пазу! Конечно можно при необходимости установить и по факту, но при дальнейшем обслуживании, ну в друг что не дай бог случится, это делать будет не слишком удобно.

    Так же не маловажный факт, что с внешней стороны окна, опять же, выделена специальная полка — паз под отлив, эта информация нам пригодится чуть дальше, а вот как устанавливать отлив — смотрим тут*.

    Замеряем нужную длину нашего подоконника по окну и размер переносим на пластиковый подоконник, и отрезаем его при помощи болгарки или ножовки по металлу, на крайней случай пилою. Как правило оконные проёмы идут слегка панорамными. То есть оконные откосы слегка во внутрь развёрнуты. Это значит что размер будущего подоконника нужно снимать не тупо как есть, а под углом. Замерить, сначала, расстояние от дальней части откоса (внутренней), а после от наружной (внешней). Полученный размер перенести на подоконник. Причём от полученных размеров можно будет скинуть по пять миллиметров, для того что бы подоконник без лишних трений встал на место.

    Какой понадобится инструмент и монтаж для установки подоконника.

    1. Для установки пластикового подоконника по этому методу, нам понадобится:
    2. Болгарка или любая пила (будем укорачивать наш подоконник согласно размерам);
    3. Шуруповерт и сверло по металлу, длиною 8-15 сантиметров;
    4. Монтажная бита под саморезы и, конечно же, сами саморезы 75 или 120 см. в количестве трех, четырёх штук.
    5. Мастерок или малый шпатель;
    6. Клеяще-вяжущая смесь (обычный клей для керамической плитки подойдёт).

    Так вот, при помощи такого инструмента и происходит установка пластикового подоконника.

    Пошаговый процесс установки пластикового подоконника.

    Процесс установки пластикового подоконника

    Итак, установка пластикового подоконника начинается с того что, еще при распакеченном окне с внешней стороны окна, где есть полка — паз под отливы, сверлится три отверстия с равномерным шагом, по бока и по середине полки паза. Дальше снимаем сверло и вставляем на его место биту, устанавливаем саморезы по приготовленным отверстиям и вкручиваем в просверленные места саморезы с легкой фиксацией к окну, но без фанатизма, чтобы не сорвать шляпку самореза, ведь саморез — это каленая сталь, это не мягкий гвоздь.

    Если саморезы плохо сверлят подоконник , его стоит снять и при помощи сверла дополнительно просверлить отверстия для фиксации на саморезы.

    Вот наш подоконник уже плотно зафиксирован и без подложек, осталось только утеплить под подоконником при помощи пенопласта. Можно откручивать а можно так под него подпихнуть.

    Пенопласт под подоконник укладываем так, что бы он не топорщил изделие и не доставал до края стены, примерно в пять сантиметров. После его продуваем зимней пеной. Зимняя пена, в отличии от летней, практически не расширяется. Она дополнительно скрепит нарезанные брикеты пенопласта и выступит в роли клеящего между подоконником, и пенопластом.

    Оставленный запас в пять сантиметров, стоит промазать любым имеющимся раствором, который по максимуму плотно пропихиваем во внутрь подоконника. После подтягиваем его шпаклёвкой.

    Вот и прошла наша установка пластикового подоконника. Такой процесс на первый взгляд кажется сложноватым, но поверьте, займет ну максимум 10-15 минут.

    В идео — Как установить пластиковый подоконник на окно за четыре минуты.