Зачем нужна пароизоляция стен

Нужна ли пароизоляция в доме?

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, необходимо для начала разобраться – что такое пароизоляция, как она работает. Смысл устройства пароизоляции – в защите теплоизоляционных материалов и разного рода конструкций от контакта с парообразной влагой, которая при температурных изменениях способна конденсироваться в жидкую фазу (воду). Принято считать, что правильно обустроенная пароизоляция нормализует уровень влажности в помещении при изменении температуры окружающей среды и внутри помещения.

А нужна ли пароизоляция в доме? Исходя из принципа работы, можно сказать, что, скорее всего, да. Но следует принимать во внимание материалы стен (кровли), их толщину, среднестатистический климат местности и традиционные перепады температур – это всё становится основой для выбора пароизоляционного материала или поводом для отказа от него.

Материалы и необходимые комплектующие для пароизоляции

В совокупности всю пароизоляцию можно условно разделить на три группы:
— обмазочная (специализированные лаки и краски) – используется преимущественно для деревянных поверхностей, обработанных под калибр (брус, бревно);
— листовая (ПВХ-мембраны, геосинтетики) – отлично проявляет себя при работе с цокольными этажами и чердаками (местами повышенной влажности);
— рулонная (пароизоляционные пленки, рубероид, толь и т.д.) – применяется преимущественно для кирпича, бетона, шлакоблоков, а также для кровельных работ по пароизоляции.

Так для чего нужна пароизоляция, и как она крепится? В случае проведения кровельных работ изоляционный слой укладывается на обрешетку под непосредственный материал кровли при условии, что под обрешеткой не предвидится утепления. С другой стороны, для чего нужна пароизоляция кровли, если та дополнительно утепляется? Слой пароизоляционного материала укладывается между утеплителем и материалом внутренней конструкции для того, чтобы обезопасить утеплитель от обводнения и сохранить его рабочие качества в полном объеме.

К вопросу о том, зачем нужна пароизоляция, если устанавливается гидроизоляция, нужно сказать, что гидроизолятор не пропускает жидкости, тогда как пароизоляция противится проникновению паров и воды в газообразном состоянии. На основании этих принципов можно более подробно поговорить об используемых материалах и способах их крепления.

По способам закрепления можно условно разделить материалы на контактные, полуконтактные и бесконтактные (классификация не по ГОСТу). К контактным принято относить материалы, которые при укладке всей своей поверхностью соприкасаются с основой (в качестве примера можно привести – пароизоляцию фундамента с помощью красок или рулонных материалов). Полуконтактные представляют собой всё те же рулоны и листы, но уложенные на обрешетку (то есть в некоторых частях отсутствует полноценное соприкосновение с основанием, но без потери качества и изоляционных свойств).

А вот нужна ли пароизоляция стен – вопрос к бесконтактному способу «укладки». Нужно отметить, что наличие пароизоляции и метод ее устройства зависят не только от материала стен, но также и от способа крепления, материала теплоизоляции. В данном случае бесконтактная пароизоляция может представлять собой так называемый «мокрый фасад».

Что касается методики крепления, то контактные материалы могут иметь клеевую основу либо крепиться на скобки (с помощью строительного степлера) – лаки и краски, полиэтиленовые пленки и ПВХ-мембраны соответственно. Полуконтактные крепятся такими же скобками из степлера, однако особо экономные товарищи используют одно общее крепление для пароизоляции, утеплителя и непосредственно кровельного материала.

Пароизоляция для разных поверхностей — в вопросах и ответах

Поскольку строительных материалов – великое множество, обо всём в рамках одной статьи не рассказать. Но существуют наиболее общие категории (если можно так выразиться), и поговорить о них – вполне реально.

1. Нужна ли пароизоляция пола?

Здесь нужно оценить материал пола, наличие или отсутствие подвала (подпола, погреба), место проведения системы отопления. Если под фундаментом подразумевается монолитная бетонная плита, то пароизоляция нужна вместе с гидроизоляцией, чтобы исключить контакт бетона с водой и влагой, особенно в зимний период. Отапливаемый подвал можно не изолировать, но желательно регулярно проветривать. Что же касается неотапливаемого погреба, то пароизоляция нужна с обратной стороны — чтобы не пустить влагу из подпольного помещения непосредственно в дом.

2. Нужна ли пароизоляция потолка?

Этот вопрос идентичен предыдущему:
— если есть отапливаемый второй этаж (мансарда), то изоляция не нужна;
— если просто неотапливаемое помещение – можно сделать, чтобы влага не впитывалась в плиты перекрытия и не конденсировалась поверх них;
— утепление потолка с наружной стороны предполагает наличие пароизоляционного слоя (а возможно и не одного, а двух – с обеих сторон основного конструкционного перекрытия).

3. Нужна ли пароизоляция кровли?

Спорный вопрос… Опять же, если кровля утеплена, то под нее пароизоляцию надо (если в помещении под крышей отсутствует вентиляция и отопление). Хотя, в большинстве своем, для кровельных работ гораздо чаще применяют универсальную парогидроизоляцию (только не в виде перфорированного полиэтилена – чревато загниванием деревянных элементов конструкции).

4. Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Вне зависимости от происхождения утеплителя (натуральный или синтетический) любой его вид необходимо защитить от прямого контакта с водой и влажностью. Для синтетики вода не столь страшна в плане разрушения или впитывания (синтетики воду не впитывают), но в объеме материал насыщается большим количеством влажности, что делает утеплитель тяжелым и малоэффективным. На вертикальных поверхностях намокание утеплителя недопустимо — по причине утяжеления и оседания.

После полного высыхания синтетический утеплитель вернется к первоначальным свойствам, а к форме – нет. Так что, когда проводите работы с утеплителем, задумайтесь об обустройстве паро- и гидроизоляции.

5. Нужна ли пароизоляция под сайдинг?

Это, пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос. На самом деле, нужна ли пароизоляция под профнастил или сайдинг – решать Вам. Если в планах исключительно обшивка здания или сооружения с целью облагородить внешний вид, то нет, конечно, ни о какой пароизоляции речь не идет. Но, как только в планах появляется утеплитель, Вы сразу же должны перестать задавать вопросы вида: «нужна ли пароизоляция под металлочерепицу», — естественно да!

6. Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом?

Специфика этого вопроса сводится к проекту здания или строения (загородного дома или пристроя). Поэтому, чтобы более предметно сформулировать ответ на вопрос — нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистриролом, стоит понимать, что сама по себе укладка этого листового материала предполагает получение монолитной теплоизоляционной «стены» с обработанными стыками. Следует добавить, что пенопласт безразличен к контакту с водой и влагой (не впитывает и не пропускает ее), так что в данном контексте надо думать о вентиляции помещения или системе осушении я воздуха.

7. Нужно ли делать пароизоляцию в бане?

Весьма непраздный вопрос, но, если имеется в виду деревянный сруб (бревно, брус) без отделки, то всё-таки — не нужно. Промороженное дерево дольше сохраняется, а летом оно достаточно быстро просыхает (чтобы избежать гниения, стоит подумать об антисептической противогрибковой обработке).

8. Нужна ли пароизоляция под вагонку?

Если она обработана защитными составами, то — да, нужна, а если вагонка в чистом виде, то — нежелательно, так как в месте контакта дерева и пароизоляционного материала будет накапливаться конденсат, который разрушит структуру дерева и зрительно ухудшит его внешний вид.

Делаем выводы и принимаем решение

Итак, подводим итоги, для чего нужна пароизоляция стен:
— для защиты утеплителя от намокания (контакта с водой и влажностью);
— для циркуляции воздуха (при отсутствии влаги в отдаваемом и поступающим в помещение воздухе);
— для нормализации влаго-воздушного баланса помещения (при условии существования системы вентиляции).

Как видите, всё не слишком просто. Возможно, в некоторых случаях (если у Вас остаются сомнения) – лучше получить совет (консультации) профессионалов. В конце концов, Вы же хотите, чтобы дом в течение долгих лет был красивым и надежным. А раз так – иногда стоит чуть «притормозить», подумать, посоветоваться, и сделать всё на должном уровне, чтобы потом не мучиться и не заниматься переделками и внеплановыми ремонтами.

Читайте статьи по теме:
Всё о пароизоляции

Пароизоляция стен деревянного дома – зачем нужна и технология монтажа

Все мы знаем, что дерево – пористый материал, который очень хорошо пропускает через себя воздух и так же хорошо впитывает воду. Это свойство очень негативно сказывается как на самом дереве, так и на деревянном строении в целом.

Читайте также  Как закрепить дюбель в рыхлой стене

А к чему может привести постоянная влага внутри дерева?

Как уберечь деревянное строение от разрушения и деформаций из-за скопления воды в нем?

Прежде всего стоит отметить, что в основном пароизоляция используется совместно с утеплением стен деревянного дома.

Откуда появляется и как влияет влага на стены деревянного дома

При усредненных подсчетах, при проживании одной полноценной семьи в доме, за год может вырабатываться до 150л водяного пара.

Что может служить источником влаги внутри стен деревянного дома? В первую очередь – кухня и ванная комната, после уже повседневный образ жизни. Мы дышим – выделяем пар, потеем – выделяем пар ну и т.д. Все источники и не перечислить, ну а если у вас еще и недостаточная вентиляция, то стены начнут потеть.

Любые изменения количества влаги в дереве ведут, прежде всего, к изменению формы и размеров, вследствие чего на нем появляются трещины.

Изменение формы и размеров так же очень негативно сказывается на внутренней и внешней отделке самого здания, на окнах и дверях. Так же могут образоваться щели между бревнами, которые стану дополнительным источником холода в доме. А эти изменения, как правило, могут происходить на протяжении 5 лет, после постройки дома.

Для чего нужна пароизоляция стен

Правильная пароизоляция деревянного дома защитит стены от влаги, образующейся в помещении. Строительный рынок предлагает нам кучу различных пароизоляционных материалов, основным и самым качественным из которых является пароизоляционная мембрана, которая позволяет одновременно и не пропускать влагу к дереву и теплоизоляции стен, и в тоже время позволяет стене «дышать».

От правильного применения технологии монтажа пароизоляции для стен деревянного дома зависит, прежде всего, комфорт в помещении и срок службы стен деревянного дома.

Технология монтажа пароизоляции с утеплителем стен снаружи и изнутри

Для начала, необходимо проверить все швы, между деревянными элементами конструкции, при необходимости их необходимо герметизировать. Только после уверенности, что все щели загерметизированы, можно приступать к процессу утепления и пароизоляции.

Не стоит пароизоляционную пленку монтировать снаружи дома вплотную к деревянной стене (не путайте с каркасным деревянным домом), необходимо делать вентиляционные зазоры. Наружная стена должна продуваться для постоянного вывода влаги из дерева.

В идеале, пароизоляция монтируется только изнутри, снаружи должна быть гидро- или ветрозащита с вентиляцией стены.

Так же нельзя деревянные конструкции плотно закрывать пленкой с обеих сторон, препятствуя тем самым естественному высыханию древесины.

Изнутри пароизоляция, как правило, крепится поверх утеплителя, закрывая тем самым не только деревянные стены, но и сам утеплитель от паров внутри дома. Об этом можно почитать в одной из предыдущих статей об утеплении стен деревянного дома.

Пароизоляция стен

В доме с грамотно устроенной пароизоляцией (одного из самых важных защитных элементов) тепло, сухо, а значит уютно и комфортно. Стены получат надежную защиту от влаги и прослужат долгие десятилетия, не разрушаясь, без потери своих уникальных свойств. В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара, который стремится выйти наружу. На его пути оказываются ограждающие конструкции. В зонах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций.

Для защиты стен дома необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию. Она защищает утеплитель от переувлажнения, не дает скапливаться влаге, препятствует возникновению грибка, плесени, устраняет дискомфорт, который создает пар.

Зачем нужна пароизоляция стен

В отапливаемых помещениях парообразование процесс постоянный, постепенно разрушающий все конструкции здания. Незащищенный утеплитель проникающий пар постепенно лишит теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно устройство пароизоляционного барьера – преграды, защищающей стены.

Когда необходима пароизоляция стен

  • При монтаже вентилируемого фасада, паробарьер здесь играет и ветрозащитную роль, препятствуя продуванию стен. Вентзазор предназначен для выведения лишней влаги с поверхности пароизоляции в атмосферу;
  • При утеплении стен изнутри, если теплоизолятор – минеральная вата, «дышащий материал», требующий защиты от влаги и пара;
  • В варианте, когда стены – это многослойные конструкции, в которых пароизоляция – их составная часть. Отличным примером могут служить стены каркасных домов.

Типы пароизоляционных материалов для стен

Пароизоляционные мембраны

Высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий функцией ограниченной паропроницаемости. Одни из популярных марок паровлагозащитных пленок – это пористые 2-х и 3-х слойные мембраны.

Особенности мембран

Изготавливаются из полипропилена на основе стеклотканной сетки, придающей прочность. Слой целлюлозно-вискозных волокон, которым покрывается одна либо обе стороны материала (становится шершавым на ощупь), отлично впитывает влагу. Шероховатый слой удерживает влагу и не пропускает ее в стену и утеплитель. Далее влага испаряется благодаря эффективной естественной вентиляции.

Многослойная структура позволяет мембране «дышать». Материал обладает диффузионной пропускной способностью, которая не позволяет стенам покрыться влагой; не требует вентзазора.

Останавливая влагу, мембраны пропускают минимум воздуха, необходимого для исключения «парникового эффекта» в помещениях. Ватный утеплитель не промерзнет, не намокнет, стены будут «дышать» и сохранят целостность на долгие годы.

Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой

Сохраняет тепло и удерживает влагу. Выпускают ПИ пленки с односторонним металлизированным покрытием, которое отражает тепловую энергию внутрь комнаты, понижая теплопотери. Это отличное решение для ванной, сауны, бани. Гидроизоляция устанавливается фольгированной поверхностью в сторону помещения.

Особенности монтажа

  • Монтируется со стороны теплого пространства перед утеплителем;
  • Установка полотен выполняется, начиная от пола, полосами внахлест (100–120 мм), с проклеиванием стыков и мест примыкания пленки к различным поверхностям соединительной лентой, обеспечивающей герметичность слоя;
  • К брусьям каркаса мембрана крепится при помощи степлера.

Полиэтиленовые пленки

Традиционный дешевый материал, но с большими минусами:

  • Герметичность. Полиэтилен не пропускает ни пар, ни воздух не работает паробарьером, а создает парниковый эффект. В таком здании ощущается дискомфорт;
  • Недолговечность. Пленки быстро изнашиваются и требуют ремонта.

Монтаж пароизоляции на стены

Особенности монтажа пароизоляции

  • Полотна крепят в горизонтальном положении, внахлест сверху вниз;
  • Зазор в 40–50 мм устраивается между внутренней и наружной облицовкой и слоем пароизоляции;
  • Мембрану нельзя перетягивать, во избежание разрыва. Ее следует укладывать с запасом в несколько см. (в провис)
  • Пароизоляцию на стены необходимо монтировать только правильной стороной (изучите инструкцию);
  • Соблюдайте осторожность крепления — не допускайте разрывов.

Особенности Пароизоляции стен каркасных домов

При устройстве вентиляционной системы, утеплении стен эковатой, пенопластом, ППУ, паробарьер не обязателен, но возможен по двум схемам:

  1. Для строений временного проживания: дачи, флигели, мастерские, гаражи, гостевые дома. На стойки каркаса крепится пароизоляционная мембрана, поверх которой выполняется облицовка вагонкой, гипсокартоном, прочими отделочными материалами;
  2. Для построек постоянного проживания: по пароизоляции монтируется обрешетка, для вентиляционного зазора (30–40 мм), необходимого чтобы вывести влагу в атмосферу.

Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов

Если здание выстроено из круглого бревна, то пароизолятор крепится прямо на дерево, потому что на стыках бревен образуются полости, которые обеспечат движение воздуха

Если постройка из бруса с прямоугольным сечением, с ровной поверхностью и циркуляции воздуха будет недостаточно, тогда на бревна набиваются деревянные рейки шагом 1000 мм, на которые крепят пароизолятор при помощи степлера. По паробарьеру монтируется каркас из бруса, в него вкладывается теплоизолятор, затем следует гидроизоляция и наружная облицовка.

Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий

Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.

Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.

Читайте также  Как прикрепить вентиляционную решетку на стену

Особенности монтажа пароизоляции в условиях вентилируемых фасадов

Пароизоляция в составе вентилируемого фасада выносит «точку росы» за теплоизолятор в вентзазор, где возникающий конденсат выводится естественной тягой.

  • 1 вариант – паропроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.
  • 2 вариант – паронепроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, пароизоляция, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.

Грамотно выполненная пароизоляция – залог комфорта в стенах любого здания.

Пароизоляция для стен каркасного дома

Влага – один из основных «врагов» частного домостроения, а в каркасном строительстве особенно. Обусловлено это тем, что все детали каркасного дома состоят из древесины. Защищенная в период строительства специальными составами, она становится беззащитной перед постоянным воздействием внутренней влажности при эксплуатации домостроения. Решить задачу защиты поможет пароизоляция стен строения. При этом важно понимать, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Для чего нужна установка паробарьера

Пароизоляция – это комплекс мер, направленный, прежде всего, на защиту и сохранение конструктива стены строения от воздействия «внутренней» влаги помещения. Обычно с этим явлением борются с помощью вентиляции и проветривания. Но если в доме закрыты окна, то влага начинает «выходить» из помещения через стены.

В летний период это не представляет угрозы, но зимой, влага, попавшая внутрь утеплителя, разрушает последний и грозит нарушением всей конструкции утепления. Паропроницаемость материалов, как естественное явление, является уязвимым местом любого строения. В результате избыточной влаги, на конструкциях может появиться грибок и плесень.

Для обеспечения защиты конструкций строения, мы используем различные пленки и пароизолирующие мембраны, которые носят единое название – паробарьер.

Необходимость пароизоляции в каркасных домах

В отличие от строений имеющих монолитную конструкцию стен, стена каркасного сооружения выглядит как слоеный пирог. Каждый элемент такого «пирога» требует защиты от влаги. Игнорирование защитой приводит к негативным последствиям, устранение которых и затратно, и проблематично.

Устраняя такие последствия, приходится полностью снимать отделку помещения, утеплитель, и проводить антигрибковую и противомикробную обработку. Затем заново устанавливают утеплитель, и обязательно монтируется пароизоляция для стен каркасного дома изнутри помещений.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Различие пароизоляции и гидроизоляции

Принципиальное отличие паро и гидробарьеров друг от друга состоит в их назначении и применимости.

Гидроизоляция (гидробарьер) – перфорированный материал, который служит для пропуска пара. Размер перфорации пленки выполнен так, что молекулы пара легко проникают через полотно, а для воды такой проход закрыт. Материал мы устанавливаем перед утеплителем со стороны улицы, что способствует выведению внутренней влажности, которая может накапливаться в утеплителе и конструктивных элементах каркаса.

Ознакомившись с описанием материалов, можно понять чем отличается пароизоляция от гидроизоляции для стен в каркасном строении.

Разновидность пароизоляции (паробарьеров)

По своей сути материалы для устройства пароизоляции можно разделить на три типа:

  • универсальные пленки;
  • пленки со специальным рефлексным слоем;
  • диффузные пароизолирующие мембраны.

Универсальные пленки могут быть с армированными нитями или без армировки (полиэтилен). Задача такого паробарьера – блокирование движения влаги как в виде пара, так и в виде воды.

Пленки со спецслоем – материал, где в качестве дополнительного специального слоя выступает фольга или иной, отражающий инфракрасное излучение материал. Такая пароизоляция стен каркасного дома выполняется нами в строениях, где необходимо максимально сберечь тепло. Обычно применяем эту пленку в помещениях бань (саун).

Диффузные материалы – мембраны переменного действия, которые при нормальной влажности работают как классический паробарьер, а при повышении количества влаги в утеплителе, способны выводить пар внутрь помещения. Такое действие материала помогает сохранить утеплитель и конструкции каркаса от появления грибка и плесени. Но в этом случае мы предусматриваем вентиляционный затвор между каркасом и гипсокартонными листами, куда и будет выводиться излишняя влага. К тому же в таком случае мы предусматриваем отдельные дренажи и вентканалы для сконденсированного пара.

Отличие всех этих материалов заключается только в дополнительных свойствах и конечно же в стоимости.

Выбор паробарьера для ограждающих конструкций

Остановить свой выбор на каком-либо конкретном материале и определить, какая пароизоляция лучше для стен, можно только после однозначного утверждения всех функциональных особенностей помещений в доме.

Первый вариант.

Самый простой, доступный и экономичный вариант – полиэтилен. При выборе этого материала необходимо руководствоваться толщиной и плотностью, что характеризует прочность материала, измеряемый в мкг. Лучше, если этот показатель будет как можно выше. Ориентироваться можно на величину 100 – 140 мкг. Можно использовать пленку для теплиц. Она будет немного дороже обычной, за счет введенных в неё стабилизаторов от ультрафиолета, но зато будет достаточной по прочности. К тому же при работе с полиэтиленом можно применять недорогой скотч для герметизации стыков.

Ещё один доступный вариант – армированный полиэтилен. Он считается самым бюджетным, но в работе с ним требуется осторожность, чтобы не нарушить армировку при установке на каркас во время растягивания.

Из полиэтиленовой пленки получается надежный паробарьер, который монтируется изнутри здания. И применяем мы его в случаях, когда при строительстве каркасного дома используются стандартные решения и не требуется особых условий для помещения.

Второй вариант.

Специализированные пароизолирующие мембраны, порытые фольгой. Такая пароизоляция для внутренних стен каркасного дома устанавливается в помещениях бань, а также в ванных комнатах. Применяется паробарьер с покрытием в местах, где требуется повышенное сохранение тепла. Но в этом случае для герметизации стыков такого материала следует применять специальные двухсторонние скотчи, клея и мастики.

По стоимости этот вариант будет дороже полиэтилена и если не требуется создание специальных условий в помещении, то стоит остановиться на первом варианте устройства пароизоляции.

Третий вариант.

Применение диффузного паробарьера мы применяем в случае, если проводится отделка фасада «мокрым способом» с последующей отделкой каменными материалами. Такой фасад не «дышит». Это не позволяет пропускать влагу из утеплителя на улицу. В таких моментах рекомендуем применять диффузные пароизолирующие мембраны. Такие мембраны могут превышать по стоимости обычный паробарьер в 3 – 4 раза.

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Монтаж пароизоляции стен изнутри (пошаговая инструкция)

Перед монтажными работами по устройству пароизоляции стен каркасного дома необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как:

  • приобрести необходимый материал: пленку, скотч, клей или мастику. При приобретении следует учесть, что пленка в местах стыковки будет ложиться с нахлестом в 15 см. Исключение составляет фольгированный материал. Его монтируем встык и герметизируем металлизированным скотчем.
  • приготовить инструмент: степлер, нож, пистолет для клея.

1. Монтаж пленки я веду от пола к потолку с перекрытием полос как по горизонтали, так и по вертикали. Стыки пленки проклеиваю скотчем, устойчивым к влаге. Натяжение пленки делаем не сильным, чтобы при перепадах температур не возникало деформации и разрывов материала.

2. Крепление материала паробарьера к стойкам провожу степлером, а в случае с монтажом диффузной пленки, крепление к стойкам каркаса проводится контррейкой. Такое крепление позволит создать вентилируемый зазор для вывода пара из утеплителя.

3. Изначально крепится первая полоса к первой стойке, а затем натягивая пленку проводится закрепление материала на каждой стойке каркаса по кругу помещения.

Читайте также  Какая грунтовка лучше для стен под шпаклевку

4. Укрепив первую полосу, проклеиваем по верху двухсторонний скотч, на который ляжет сверху вторая полоса материала. Двухсторонний скотч необходимо закрепить на расстоянии не менее чем 10 см от верха первой полосы.

5. Дойдя до потолка, дополнительно проклеиваем стыки сверху. Такая герметичность необходима для правильной и надежной работы паробарьера.

6. Устанавливая фольгированный паробарьер, учитываем то, что фольга должна быть направлена во внутрь помещения.

Окончив монтаж паробарьера, приступаю к облицовке внутренних стен помещения.

Пароизоляция внешних стен каркасного строения (пошаговая инструкция)

Пароизоляция для каркасных стен с внешней стороны дома проводится для обеспечения выхода влаги из утеплителя и каркасных конструкций дома. Устанавливается материал в качестве обеспечения ветрозащиты, которая также служит гидробарьером.

Такая мембрана, устанавливаемая с наружной стороны, также носит название как паропроницаемая.

Устанавливаем паропроницаемую мембрану также, как и пароизоляцию для внутренних стен каркасного строения.

1. Монтаж мембраны проводим от фундамента к кровле здания. Мембрана монтируется горизонтальными полосами с обязательным перекрытие полос по горизонтали и вертикали не менее чем на 10 см. Материал мембраны должен плотно прилегать к утеплителю, чтобы исключить хлопки при порывах ветра.

2. После установки первой полосы, крепим к её верхней части двухсторонний скотч, который позволит скрепить верхнюю полосу с нижней.

3. Крепление мембраны проводим степлером, а затем закрепляем контррейкой толщиной не менее 20 мм.

4. Установку контррейки проводим после монтажа мембраны по всей высоте строения.

5. Поверх контррейки устанавливаем наружную облицовку. Образующийся зазор между мембраной и облицовкой формирует вентканал, через который выводится излишняя влага.

Для чего и как делается пароизоляция стен деревянных домов

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома нужна при утеплении минватой. Этот утеплитель очень восприимчив к воздействию влаги. Из-за высокой гигроскопичности он способен накапливать в себе воду. При этом существенно снижаются теплозащитные свойства материала. Чтобы предотвратить неприятные последствия необходимо уберечь минеральную вату от влаги со всех сторон.

Для чего нужна пароизоляция

Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.

Назначение пароизоляции стены

Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.

Какой материал выбрать

На строительном рынке представлено большое разнообразие материалов для устройства пароизоляции деревянного или каркасного дома. Все они делятся на две большие группы:

  1. пленки;
  2. мембраны.

Также появился новый материал, который представляет собой обмазочную изоляцию. Он представляет собой жидкую резину. Раствор состоит из полимеров и используется в жидком состоянии. После нанесения поверхности необходимо дать высохнуть. Результатом работ станет пленка, которая непроницаема для пара или жидкости. Но для стен деревянного или каркасного дома такая пароизоляция не применима. Она станет современной альтернативой привычным материалам при строительстве здания из кирпича и бетона.

Для рассматриваемого случая нужна традиционная изоляция рулонными материалами. Перед началом работ требуется выяснить, чем отличаются пленки от мембран, и из чего лучше делать барьер для пара при утеплении минватой.

Пароизоляционные пленки

Применение материалов такого типа стало популярным достаточно давно. В качестве самого простого варианта строители используют привычную всем пленку из полиэтилена. Полиэтилен в этом случае может быть гладким или перфорированным. Специалисты рекомендуют для паробарьера применять первый тип. Толщина материала должна быть не менее 0,2 мм. Для пароизоляции стен дома рекомендуется выбирать двухслойные пленки.

Монтаж полиэтиленовой пленки

Полиэтиленовые материалы имеют достаточно большое количество недостатков. К недостаткам относятся:

  • низкая прочность на разрыв, материал легко повредить при монтаже;
  • низкий срок эксплуатации;
  • предотвращение движения воздуха (создается эффект парника), необходимо уделить повышенное внимание вентиляции здания.

Если в пленке во время монтажа появятся отверстия или трещины, защитная способность существенно снизится. По этой причине необходимо проводить работы аккуратно даже с армированными пленками. преимущество полиэтилена — низкая стоимость и высокая доступность (приобрести можно практически в любом строительном магазине).

Второй вариант пленок — полипропиленовые. Они схожи по виду и свойствам с полиэтиленовыми, но лишены ряда недостатков:

  • повышенная прочность;
  • увеличенный срок службы;
  • устойчивость к перегреву;
  • снижен риск появления трещин.

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость и такую же низкую проницаемость для воздуха, как и у пропилена.

Пароизоляция стен деревянного дома из полипропилена может иметь специальное антиконденсатное покрытие. С одной стороны материал имеет шероховатую поверхность. Влага здесь задерживается, а после испаряется. При использовании такой пленки необходимо обеспечить зазор между стеной и обшивкой дома изнутри.

Для помещений, где требуется обеспечить повышенную эффективность сохранения тепла, часто применяют пленки с алюминиевым слоем. Такие материалы способны отражать тепло обратно в здание, чем обеспечивают высокую теплоизоляцию. Такая пароизоляция подойдет для стен бани или сауны.

Пароизоляционные мембраны

Лучшим вариантом для защиты утеплителя от влаги изнутри станет пароизоляционная мембрана. Важно не путать ее с другими материалами с похожими названиями:

  • пародиффузионная мембрана;
  • супердиффузионная мембрана.

Указанные материалы применяются только для гидроизоляции и крепятся снаружи утеплителя. Они предназначены для предотвращения попадания влаги на утеплитель, но не предотвращают движение пара. Такая возможность нужна для того, чтобы парообразная жидкость не скапливалась внутри минеральной ваты. При установке гидроизоляции вместо паробарьера могут возникнуть серьезные проблемы при эксплуатации здания.

Пароизоляционная мембрана не только защитит утеплитель от влаги, но и позволит дому «дышать»

Производством пароизоляционных мембран занимаются многие компании. Часто они встречаются в ассортименте продукции компаний, занимающихся изготовлением минеральной ваты или гидроизоляционной защиты. Материал представляет собой нетканое полотно и обладает следующими положительными характеристиками:

  • надежная преграда опасному для утеплителя пару;
  • хорошая проницаемость для воздуха, не приводит к парниковому эффекту в здании;
  • безопасность для здоровья человека;
  • экологичность.

К недостаткам относят относительно высокую стоимость. Выбирая, какая мембрана нужна, стоит обращать внимание на ее прочность. Встречаются виды, которые не обладают хорошей сопротивляемостью к разрыву, монтировать их требуется особенно осторожно.

При укладке важно строго следить за тем, какой стороной материал обращен к утеплителю. Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя.

Технология монтажа

При строительстве деревянного дома пароизоляция крепится изнутри, а ветро- и гидроизоляция — снаружи. Исключение может быть в тех случаях, когда утеплитель закрепляется со стороны помещения. Но такой вариант при новом строительстве нежелателен. Это вызвано тем, что по правилам теплоизоляционный материал должен закрепляться со стороны холодного воздуха. Отклоняться от этого можно только при наличии веских причин.

Схема слоев стены деревянного дома

Перед началом работ по утеплению стен деревянного дома необходимо очистить поверхность снаружи от загрязнений и пыли. Для закрепления пароизоляционного материала потребуется подготовить металлические скобы или гвозди. Все крепежные элементы должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием.

Для проклеивания стыков полотен материала нужна специальная лента. При монтаже пленки для экономии денежных средств часто используют строительный скотч.

Проклейка швов скотчем

При выполнении монтажа пленок и мембран снаружи и изнутри помещения требуется соблюдать несколько правил:

  • к стене полотна крепятся в любом направлении, рисунком на себя;
  • нахлест одного полотна на другое должен составлять не менее 10 см;
  • ширина ленты для проклейки стыков — минимум 10 см;
  • вблизи оконных проемов необходимо предусмотреть небольшой запас с учетом деформаций (он представляет собой складку);
  • рядом с конами материал должен быть надежно защищен от солнечных лучей (к ним особенно неустойчив полиэтилен).

Пароизоляция стен дома закрепляется скобами на очищенную поверхность. После чего на материал устанавливаются рейки каркаса для обшивки и установки утеплителя. Грамотная защита минеральной ваты от всех видов влаги позволит продлить срок службы всего здания.